NAPOLI: DAL CRISTO VELATO ALLA SFOGLIATELLA
In occasione della vittoria dello scudetto 2022-23 da parte del Napoli, vi proponiamo il secondo di due articoli dedicati alla città, ai suoi monumenti più belli e alle eccellenze da non perdere
di Raffaele D’Argenzio.
Mette allegria alzarsi presto, scendere e trovare le sfogliatelline calde, qui all’Hotel Palazzo Caracciolo. Un bel modo di far colazione e poi correre a mettersi in fila all’entrata della Cappella San Severo, via Francesco De Sanctis 19, per vedere il Cristo Velato, scolpito nel 1753 da Giuseppe Sanmartino. Una delle sculture più belle del mondo, ammirata dai Grandi, fra cui anche Canova che dichiarò che avrebbe dato 10 anni della sua vita per esserne l’autore.
Ma nella cappella c’è anche un’altra scultura, “Disinganno” di Francesco Queirolo, che sbalordisce per la maestria con cui è scolpita nel marmo la rete dell’inganno. Anch’essa è una delle opere più importanti al mondo per il suo virtuosismo scultoreo.
E ci sono ancora le macchine anatomiche, i simboli della massoneria, altri misteri, dovuti alla personalità di Raimondo di Sangro, settimo principe di San Severo, che senza dubbio sapeva influenzare i suoi a artisti e sapeva spingerli verso il loro più alto valore artistico.
Si resta entusiasti, ma anche sopraffatti dai troppi turisti. Certe Opere andrebbero viste da soli per assaporarne tutta la grandezza.
Usciti dalla Cappella, si gira a sinistra e si trova piazza San Domenico Maggiore, ed anche la pasticceria Scaturchio, dove si gustano le migliori, o tra le migliori, sfogliatelle di Napoli. Dal Cristo Velato di Sanmartino alla sfogliatella riccia di Scaturchio.
Da Santa Chiara alla “Genovese”
Per tornare ad elevarci verso il Sacro, prendiamo un taxi per andare al Monastero di Santa Chiara, a Piazza del Gesù. La Basilica, dopo essere stata bombardata nel ‘43, è stata ricostruita secondo il disegno orilginale di architettura gotica del 1318, riacquistando la primitava eleganza.
Il chiostro è di un bellezza paradisiaca, commovente nella serenità che riesce a trasmettere. Bellissimi affreschi nel maestoso porticato e bellissime le migliaia di maioliche dipinte a mano, nel giardino ristrutturato da Domenico Antonio Vaccaro dal 1742 al 1769.
Bisogna tornarci in tarda primavera quando fra le maioliche c’è una pioggia di glicini in fiore. A maggio, quando in questo paradiso mancano soltanto gli angeli.
Per restare nel Sacro, una visita al pomposo Duomo, dove si scioglie il sangue di San Gennaro, il 16 dicembre, la prima domenica di maggio e il 19 settembre. Si scioglierà la prossima volta ?
E poi via Toledo, oggi isola pedonale, anzi più che un’isola è un mare di gente e di negozi. Una sosta la troviamo al numero 185, dove si trova Palazzo Zevallos Stigliano, una delle Gallerie d’Italia della Banca Intesa Sanpaolo, dove tra l’altro si trova “Il Martirio di San’Orsola” del Caravaggio, “Sansone e Dalila” di Artemisia Gentileschi, “Il Ratto di Elena” di Luca Giordano…E poi, gradita sorpresa, chi è correntista della suddetta banca non paga.
ll Sacro ed il Profano si incontrano
A Napoli bisogna guardarsi intorno, e così ci si accorge di edicole votive, di archi romani, e anche di quella strana chiesa con strane scale, quasi di fronte a Palazzo Caracciolo.
Scopriamo che è San Giovanni a Carbonara, costruita dal 1339 al 1343. Di stile gotico, contiene anche le cappelle con le tombe dei Caracciolo. Le scale esterne furono fatte nel 1700 per raccordare il conveno degli agostiniani, la chiesa al primo livello e quella superiore con le cappelle.
Da vedere, anche perchè è un’opera d’arte semi sconosciuta e solo il caso ci ha portati a visitarla. Ecco il bello di Napoli, una scoperta che non finisce mai. Dovrebbe continuare per vedere Napoli Sotterranea, per mangiare da Mimì alla Ferrovia , per girare fra le bancarelle con i pastori di via San Gregorio Armeno, per scoprire il parco Virgiliano con l’isoletta della Gaiola, la tomba di Leopardi, ma anche le sfogliatelle salate…la cupezza dei quartieri spagnoli e la bellezza delle ville di Posillipo, la ferocia dei camorristi e la classe creativa degl intellettuali napoletani. Napoli dove Sacro e profano si incontrano e dove il meglio ed il peggio si scontrano, “dove tutte le parole sono dolci o sono amare, ma sono sempre parola d’amore”.
Ma prima di partire, mentre cala la sera, ancora una passeggiata a via Caracciolo, con Capri ed Ischia, splendide sentinelle del golfo, il Vesuvio paterno che svetta, gente che va, che viene, che corre, che ride, taralli caldi e un “coppo” di alici fritte: una festa che invita al sorriso.
Napoli, almeno una volta, ma non basta.
INFO
DOVE DOMIRE:
HOTEL PALAZZO CARACCIOLO Via Carbonara 112, tel. 081.0160111
DOVE MANGIARE
TRATTORIA CASTEL DELL’OVO via Luculliana 28, tel. 081.7666352
BOX: ALMENO UNA VOLTA… MANGIARE ” LA GENOVESE”
Almeno una volta bisogna assaggiare la “Genovese”, una ricetta napoletana di cui s’ignora l’origine e la storia. Infatti a Genova non la conoscono, ma fra le varie versioni dell’origine mi pare attendibile quella per cui fu inventata da un cuoco di corte francese, di Ginevra (Geneve), che alla famosa zuppa di cipolle francese aggiunse la carne. Non so se la storia sia vera, ma è vera la bontà della “genovese”, che molti invidiano ma solo a Napoli la sanno fare. Eccola.
LA GENOVESE
Ingredienti per 10 persone
-Un kg e mezzo di carne di vitello , il girello.
-Pancetta 1 etto
-2 gambetti di sedano
-Una carota
– 1 kg e mezzo di cipolle
-1 bicchiere di vino binaqco
-Olio extravergine di oliva
-Un kg di penne o di ziti spezzati.
Preparazione
In un tegame dal bordo alto fate rosolare le carne avvolta nella pancetta, poi aggiungete un po’ di sale e le verdure tagliate e proseguite per qualche minuto. Innaffiate con vino bianco e fate sfumare. Aggiungete le cipolle tagliate sottili e un bicchiere e mezzo d’acqua. Fate cuocere a fuoco basso, per tre ore, avendo cura di mescolare di tanto in tanto e di aggiungere acqua calda se occorre.
Dopo tre ore avrete una salsa densa, cui aggiungere pepe.
La carne va tagliata a parte e coperta da salsa, per il secondo.
Nel tegame versate la pasta che intanto avete cotto al dente, e a fuoco alto mescolatela con la salsa che si attaccherà all’amido e riempirà le penne, o gli ziti.
Vino in abbinamento: vino bianco Coda di Volpe del Sannio.
La più importante è la stazione di Via Toledo, realizzata dall’architetto catalano Oscar Tusquets Blanca, con mosaici di William Kentridge e suggestivi lucernari.
Situata a circa 500 km a sud ovest dalla costa, in mezzo all’Oceano Pacifico, l’isola è un vero e proprio “santuario della natura”, con più di 70 specie di piante ed animali, tra cui testuggini, delfini, squali martello, pesci tropicali ed uccelli. Al punto che l’Isla del Coco si è meritata l’appellativo di “Galapagos costaricana”. 
Una natura che attira gli appassionati di birdwatching e di immersioni, ma anche tutti coloro che si lasciano affascinare dalle leggende sorte attorno al leggendario “Bottino di Lima” e agli altri preziosi nascosti sull’isola dai pirati, che avrebbero ispirato anche Robert Louis Stevenson nella stesura della sua opera più celebre, L’isola del Tesoro
Il Governo della Costa Rica, tuttavia, pur sfruttando le potenzialità offerte da questo spettacolare “mondo perduto”, ha limitato il turismo di massa per non danneggiare il delicato equilibrio dell’ambiente naturale. Ecco perché visitare l’Isla del Coco, magari includendola in un più ampio viaggio alla scoperta della Costa Rica, può trasformarsi in un’avventura da vivere…Per una volta!
Una volta arrivati, sarete stupiti dal meraviglioso ambiente naturale dell’isola, che si pensa sia emersa dall’Oceano nel tardo Pliocene, tra 1,90 e 2,45 milioni di anni fa. La cima più alta è il Cerro Iglesias, di 634 mslm, che si può raggiungere grazie a una rete di sentieri che si snodano all’interno di un paesaggio tropicale spettacolare. L’isola è molto ricca anche di acqua dolce. Si contano, infatti, numerosi fiumi, torrenti e ben 200 cascate!
Le spiagge sabbiose, invece, si trovano in prevalenza in prossimità delle baie che si estendono lungo le coste. Le baie facilmente raggiungibili sono le pianeggianti Wafer Bay e Chatman Bay, che si trovano, rispettivamente, sul lato nord orientale e sul lato nord occidentale e sono separate da una piccola penisola. Per il resto, le coste dell’Isla del Coco sono alte e rocciose, ammantate da una vegetazione lussureggiante, habitat naturale di più di 230 specie di piante, tra cui circa 70 endemiche.
La foresta tropicale è un vero paradiso per l’avifauna e, di conseguenza, per gli appassionati di birdwaching. Sull’isola, vivono oltre 85 specie diverse di uccelli, di cui tre si trovano solo qui. Sono il “pigliamosche” di Cocos, il fringuello di Cocos e il cuculo di Cocos. L’esemplare più ambito, da avvistare con il binocolo e la macchia fotografica, tuttavia, è il cosiddetto “spirito santo”, dalle piume candide che spiccano nel verde della foresta.
Tra i mammiferi, oltre a gatti selvatici, ratti, maiali e capre, discendenti degli animali domestici importati dai primi coloni e, di seguito, abbandonati al loro destino, si possono avvistare anche i leoni marini, la cui presenza, tuttavia, dipende dalla corrente de El Niño, che scalda le acque e favorisce la migrazione di questi animali dalle Isole Galapagos.
Isla del Coco, un paradiso per le immersioni
Sono di casa anche le tartarughe marine, tra cui la tartaruga verde e la testuggine embricata, i delfini, le razze, le gigantesche e silenziose mante ed i pesci pappagallo. Un altro nome con cui è conosciuta l’Isla del Coco, poi, è Shark Islands, l’isola degli squali. Sono molte, infatti, le specie che frequentano i mari dell’isola.
Uno dei più belli per le immersioni è sicuramente il Manuelita Coral Garden, che si trova nei pressi di Manuelita Island, una piccola isola che sorge di fronte a Chatman Bay. La posizione protetta dalle correnti ne fa l’habitat ideale di tartarughe, mante, anguille di mare, squali pinna bianca, squali martello e, tra gli ultimi avvistamenti, anche gli squali tigre, che nuotano in uno splendido giardino di corallo.
Sul lato che si affaccia sull’oceano, poi, si trova il sito di Manuelita Outside, formato da un pendio sottomarino che scende progressivamente ed è formato da enormi massi, dove i sub possono appostarsi per osservare e fotografare tonni pinna gialla, tartarughe, squali martello e, con un po’ di fortuna, gli squali balena.
Proseguendo lungo il periplo dell’isola in senso antiorario, si incontra il sito di Viking Bay, a nord ovest di Wafer Bay. L’ambiente sottomarino è composto da una parete verticale che si distribuisce progressivamente in superfici a gradino, dimora di specie grandi e piccole, tra qui squali martello, squali tigre, aquile di mare e tartarughe.
Uno dei siti più celebri, che induce, spesso, i subaquei a tornare a Isla del Coco è Dirty Rock, una formazione rocciosa spettacolare che ospita una fauna marina eterogenea e vivace come razze, delfini, squali balena, mante e aquile di mare.
Splendida anche Punta Maria, una montagna sottomarina che si eleva fino a 90 metri da una distesa di sabbia, che vanta due spettacolari pinnacoli. Eletta “stazione di pulizia” per squali martello, annovera tra i suoi ospiti anche polpi, razze e squali delle Galapagos. All’estremo sud dell’isola, invece, si trova il sito di Big Dos Amigos, formato da un maestoso arco sottomarino che va da 70 a 110 metri. L’arco è la dimora di aragoste, dentici e pesci tropicali, razze e squali martello.
Alcune colonie del raro corallo nero, invece, si possono trovare solo a Bajo Dos Amigos, una montagna sottomarina a forma di corona, la cui profondità varia tra i 100 ed i 130 metri, che ospita pesci vela, aquile di mare, razze, mante e squali martello. Risalendo il periplo, sempre in senso antiorario, si incontra Shark Fin Rock, una roccia “a pinna di pescecane”, sede fissa di una colonia di mante e torpedini. A Bait Ball, invece, si può osservare lo strano fenomeno di enormi banchi di piccoli pesci argentei, che, nel momento della ricerca del cibo, si riuniscono formando una specie di sfera per non essere attaccati dai pesci più grossi.
Il sito di Submergen Rock, invece, è stato eletto a nursery per gli squali pinna bianca, che scelgono questo arco sottomarino variopinto per fare nascere i loro piccoli. Il luogo è molto frequentato anche da razze, delfini e squali martello.
Bajo Alcyone, poco più distante, ha la fama di essere uno dei siti di immersione più belli del mondo per la variegata fauna marina e per il superbo ambiente naturale, dove nuotano placidi delfini, pesci vela, razze, mante e squali balena, oltre a centinaia di coloratissimi pesci tropicali.
Risalendo lungo l’anello della costa, infine, si incontrano i siti di Silverado, l’unica stazione di pulizia per gli squali pinna argento, e Lobster Rock, un pinnacolo circondato da punte più piccole, che spuntano da un fondo sabbioso che oscilla dai 90 ai 120 metri, dimora dei rari pesci pipistrello, pesci rana e anguille di mare.
…continua nella seconda pagina…
Gli spagnoli avevano accumulato nella città di Lima una gran quantità di ricchezze e, proprio per preservarla dall’imminente attacco della città da parte dei cileni, avrebbero caricato il prezioso carico sul brigantino Mary Dear, capitanato da William Thompson. Insieme al comandante e al suo equipaggio partirono anche un sacerdote e sei soldati spagnoli che, ben presto, finirono per diventare cibo per i pesci, poiché il tesoro costituiva per Thompson e i suoi uomini una tentazione troppo forte! La nave fece così rotta per l’Isla del Coco, dove, si dice, che furono nascoste ben dodici casse colme di preziosi.
Tuttavia, il brigantino non fece in tempo a lasciare l’isola che tutto l’equipaggio venne intercettato e catturato dagli Spagnoli, venuti a conoscenza del “tradimento” di Thompson. La ciurma venne ben presto impiccata, mentre Thompson e un altro suo fedelissimo, la cui identità rimane ignota, vennero risparmiati a condizione di rivelare il nascondiglio del tesoro. Il tempo di ritornare sull’Isla del Coco che il furbo capitano e il suo secondo si diedero alla macchia, nascondendosi nella fitta vegetazione. Dopo una settimana di caccia all’uomo infruttuosa, gli Spagnoli, finiti i viveri, dovettero desistere e abbandonare l’isola. Thompson e il suo secondo vennero successivamente salvati da un’altra nave di passaggio.
Dopo qualche anno, Thompson riprese la vita di mare e, durante uno dei suoi viaggi, incontrò l’avventuriero canadese John Keating, al quale rivelò, in punto di morte, il nascondiglio di alcune delle casse del tesoro di Lima. In seguito, Keating compì tre viaggi sull’Isla del Coco. Di lui si sa che condusse una vita piuttosto agiata per il resto dei suoi giorni.
Le informazioni sull’ubicazione del tesoro passarono poi da Keating a un certo Nicolas Fitzgerald, uno spiantato che vendette le informazioni all’australiano Curzon Howe in cambio di una modesta somma. Una parte del carteggio tra i due è conservato al Nautical & Traveller Club di Sydney. Si dice, invece, che la corrispondenza completa sia stata, in precedenza, visionata da Tony Mangel, un capitano francese con la passione per i tesori nascosti che, tra il 1927 ed il 1929, si recò per due volte sull’Isla del Coco, concentrando le sue ricerche, senza risultato, su una grotta nascosta dalle maree ubicata a Sud della Baia di Speranza. La caccia al tesoro è ancora aperta!
In Costa Rica è una vera e propria istituzione il gallo pinto, un piatto preparato pressoché ovunque e in diverse varianti, tra cui riso bollito, uova, formaggio, carne e panna acida, spesso accompagnato da una salsa di fagioli scuri, cipolle e peperoni. Un altro piatto tradizionale è il casado, un piatto unico a base di riso, carne o pesce, fagioli, platani fritti e insalata di cavolo.
Semplice e nutriente anche l’arroz con pollo (riso con pollo), che si trova dappertutto a prezzi molto bassi. Molto diffusi anche gli spiedini di carne e patate, le chorreadas, tortillas di mais, e le empanadas ripiene di carne e formaggio. Nelle occasioni speciali, poi, i costaricani preparano i tamales, involtini di foglie di banana ripieni di mais e carne cotti al vapore. Assai sfiziose, specie per i bambini, le patacones, la versione costaricense delle patatine, preparare con platanos tagliati sottilissimi e fritti.
A Puntarenas e sulla costa si consuma molto pesce, naturalmente freschissimo, che può essere servito fritto, bollito o alla griglia, ma anche crudo, come nel ceviche. Può essere preparato con polpo, tilapia e cataluzzo, che vengono prima marinati in un composto di succo di lime, peperoncini, erbe e pomodori, per poi essere servito freddo. Tra i condimenti, troviamo il curtido, una salsa piccante a base di peperoncino e verdure, oppure la salsa lizano, una versione locale della Worcester.
COME ARRIVARE
DOVE DORMIRE
DOVE MANGIARE
INFO
Giramondo di fatto e girovago di testa, sono da sempre avvezzo ad assecondare la curiosità geografica, purché in luoghi poco (o per nulla frequentati). Ho esperienze di viaggio di vari generi in diversi continenti, spesso guidando mezzi fuoristrada: come tutti i soggetti analoghi, sono sempre convinto che il luogo più coinvolgente sia la meta, magari non ancora decisa, del prossimo viaggio.
Però, a questo punto c’è sempre un però: quando mi chiedono quale sia il luogo imperdibile che consiglierei di getto, anche se in pochi istanti mi scorrono davanti agli occhi immagini di paesaggi meravigliosi, scartando a fatica il Sudafrica, vari deserti e le Ande, la risposta è: l’Islanda.
Questo fino a quando mi è capitata una “missione invernale” che per logica sarebbe stata da rifiutare. Se non avesse rappresentato per me valore aggiunto inestimabile: la concreta possibilità di vedere l’aurora boreale, quelle “Northern lights” ricercate spingendomi dagli estremi della Lapponia al Nord del Canada, ma fino ad allora solo fugacemente intraviste sorvolando la Groenlandia e mai potute apprezzare da vicino. Dopo quest’ultimo viaggio islandese la risposta è più dettagliata: non solo l’isola, ma un particolare albergo, nell’interno.
La meta non è particolarmente turistica: stavolta non ci saranno avventure tra vulcani e ghiacci, laghi e geyser, baie delle balene, cascate e guadi. Dall’aeroporto di Keflavík, lambiamo la capitale Reykjavík seguendo al costa occidentale dell’isola, per dirigerci verso l’interno vicino alla centrale geotermica di Nesjavellir.
Luoghi dove la sensazione è di essere su qualche pianeta, come erano immaginati nei film di fantascienza degli anni ’70: il vapore si mescola alla sospensione della neve polverizzata dal vento, caduta abbondantissima la notte precedente. La neve scricchiola sotto i copertoni ma appare battuta, e al volante di una Land ci sentiamo sicuri.
Una piccola piscina scoperta è proprio sotto il corpo principale, che ci sconsigliano non essendo ancora del tutto riscaldata. Ma non resistiamo anche se il vento è terribile: appena tolte le ciabatte queste partono come proiettili sparendo nel nulla.
Un paio di vasche, non di più: è davvero fredda ma sempre meno dell’aria attorno. A pochi passi c’è la sauna che sembra scottare più del solito. Un po’ di relax in camera, arredata con gusto tra design ricercato e gusto nordico, prima di scendere a cena.
Ci informiamo dalla proprietaria (l’hotel è una sua creazione), e sembra che ci siano buone possibilità di vedere le “luci verdi danzanti” nel corso della serata. Dopo la cena infatti, grida all’improvviso: “Northern lights!” ma non allude al nome del bar dell’hotel: sono proprio loro. La signora balza su un tavolo per ammirarle meglio e far capire a tutti. Dopo un primo sguardo decido di rischiare, salgo di corsa in camera, afferro giubbotto e guanti ed esco all’aperto.
Il remoto desiderio si materializza: l’aurora boreale scatena una danza verde davanti agli occhi estasiati, mostrando a lungo l’incredibile creatività della natura. L’emozione è fortissima, resto ad ammirare le luci incurante del freddo e del vento fino a quando non si affievoliscono. Senza nemmeno pensare di fotografarle o filmarle: è un’esperienza da vivere e nulla renderebbe mai merito allo spettacolo.
Ma la natura, graziosamente concessasi ai nostri sguardi poche ore prima, ha pensato che non meritassimo altre agevolazioni. Il vento è esageratamente forte, la neve polverizzata inibisce la visibilità, la Land Rover è ricoperta di ghiaccio come se fosse stata sotto una cascata magica.
Le informazioni – sempre indispensabili in Islanda – avvisano che le strade interne sono state chiuse perché la tempesta non calerà per tutto il giorno e peggiorerà in serata.
Inferno bianco
Dopo sei ore con gravi rischi, tra infinite soste al gelo e minimi avanzamenti abbiamo percorso poco più di una quindicina di chilometri. Negli ultimi tratti, con meno neve sollevata dal vento, scorgiamo varie vetture, comprese grosse fuoristrada anche ben preparate con pneumatici da big-foot, finite fuori dalla traccia: adagiate lungo le scarpate o nei campi sottostanti e lì abbandonate. I mezzi di soccorso sono cingolati oppure massicce scavatrici gommate e con catene.
Torno bambino
L’ultimo tratto verso Reykjavík ci permette di riconciliarci se non con il clima dell’isola, comunque ben più mite che all’interno, almeno con quello dell’auto: e il riscaldamento funziona. Trovando un luogo adatto, mi metto a “giocare” con la vettura, buttandola di traverso e correggendo le sbandate come si usa nella guida nordica. In realtà esercizi che pratico fin da ragazzo tutte le volte che posso: piacere prima precluso per l’assenza di visibilità. Infine in città si costeggia la massiccia costruzione Harpa: la concert hall presto diventata un simbolo architettonico della capitale.
Quattro passi
Passeggio anche lungo Laugavegur, la via dei negozi allestite per le feste natalizie, e mi spingo davanti alla chiesa principale Hallgrímskirkja, unico edificio alto della città. La cui architettura ricorda le colate laviche “a colonne” ma è cordialmente brutta: almeno in quel momento proiettano sulla facciata le immagini di un vulcano in eruzione.
Ma non saranno queste a rimanere nella mia mente: il sogno di vedere l’aurora boreale si è materializzato, restando impresso in modo indelebile nella memoria. Con la soddisfazione integrativa dello spettacolo della natura che il giorno seguente ha celato l’Islanda ai miei occhi. Radicando la convinzione che fosse il prezzo da pagare per aver visto troppo nella magia di quell’incredibile notte nordica, per pochi privilegiati.
INFO
Tecnologicamente avanzata, dall’infotainment alla sicurezza, con diversi sistemi di assistenza: Wade sensing che misura la profondità del guado, Hill descent control che mantiene la velocità predeterminata in discesa, Gradient release control che rilascia i freni progressivamente nelle partenze in salita, Roll stability control per limitare il rischio di ribaltamento, Dynamic stability control che corregge sovra e sottosterzo con azione sulla coppia motrice e sulle singole ruote, Electronic traction control che limita lo slittamento, Engine drag torque control che impedisce il bloccaggio delle ruote in caso di eccessivo freno motore con scarsa aderenza mediante l’aumento della coppia alle ruote.
E uno specialistico per la mobilità su qualsiasi fondo, chiamato Terrain Respose: utilissimo nella nostra missione. Con motori a gasolio o a benzina entrambi mild hybrid, e a benzina plug-in hybrid, con prezzi da 39 mila a 67.350 euro.
Alcuni ve li abbiamo già presentati, di altri vi parleremo prossimamente. La maggior parte sono isole, sì, quelle isole da sogno dove la mente ama vagare e fantasticare quando siamo stanchi e desiderosi di evasione, più o meno note, altri sono parchi nazionali, che da santuari della biodiversità rischiano di diventare deserti a causa dell’innalzamento delle temperature o del disboscamento.
Negli ultimi anni, il livello dell’Oceano si è notevolmente alzato e più di un’isola delle Kiribati è stata sommersa dalle acque. Già negli anni Novanta sono state inghiottite dal mare le isole di Abanue e Bikeman, mentre, entro il 2025 rischia di scomparire anche la Millennium Island, famosa perché, è stata la prima a festeggiare l’entrata nel nuovo millennio.
Quello che rende uniche le Kiribati è che sono il primo luogo al mondo a vedere l’alba del nuovo giorno e, di conseguenza, anche quella del nuovo anno. Il pericolo di essere sommersi dall’Oceano è così reale e affatto remoto che è già pronto un piano di migrazione di massa per i 103 mila abitanti delle Kiribati, tra accordi con i governi dei paesi circostanti e acquisto di terre nelle isole Fijii.
Ma che cos’è che le mette cos’ a rischio? Prima di tutto la sua estensione ridotta. Con una superficie di appena 26 kmq è il quarto Stato più piccolo del mondo, dopo Città del Vaticano, il Principato di Monaco e Nauru. Il secondo fattore è la loro conformazione di atolli corallini, con un’altezza massima sul livello del mare di poco più di 4 metri, soggetti alla forza delle maree e agli effetti della salinità del mare.
La crescita del livello del mare, oggi, viene stimato di 1-2 mm all’anno. A questo ritmo, le Tuvalu potrebbero essere sommerse dall’oceano nell’arco di 50-100 anni. Per tentare di strappare la terra al mare, il governo ha adottato il principio dello sviluppo sostenibile per ridurre la propria dipendenza dal petrolio e ha lanciato ripetuti appelli ai paesi industrializzati, affinché limitino le emissioni di gas serra.
Se tutto questo non dovesse bastare, inoltre, è già pronto un piano di evacuazione che prevede il trasferimento degli abitanti in Nuova Zelanda e nelle isole vicine, secondo accordi presi con i rispettivi governi.
La causa è sempre la stessa: il riscaldamento globale, ma gli scienziati hanno rilevato che alle Salomone, a causa della posizione, del moto ondoso e della conformazione degli atolli, il livello del mare cresce a un ritmo più veloce rispetto alle isole vicine. Dal 1994 in poi, infatti, le acque sono cresciute a un ritmo di 7-10 mm all’anno, uno degli incrementi più alti registrati in tutto il pianeta.
A farne le spese non solo gli abitanti, che oltre alla devastazione portata dalle acque devono combattere anche contro le conseguenti epidemie, ma anche la delicata biodiversità. Le acque del Pacifico, ogni volta che si scatenano, portano con sé piante e animali presenti solo qui. Le Salomone, infatti, vantano la seconda barriera corallina più bella del mondo dopo quella delle Maldive.
In comune con le altre isole di cui abbiamo scritto sopra hanno la scarsa altitudine, appena 2 metri sul livello del mare, che causa, di anno in anno, la perdita di territorio dovuto al riscaldamento globale e alla conseguente crescita del livello delle acque dell’Oceano. Si parla di un arco di tempo che va dai 10 ai 30 anni, quanto resta per “salvarle”, insieme ai circa 70 mila abitanti, che rischiano di diventare “rifugiati climatici”.
La natura delle isole è vulcanica e corallina, ma la maggior parte di esse è di piccole dimensioni, con un territorio “piatto”, letteralmente a pelo d’acqua. Gli scenari sono quelli di un paradiso terrestre, tra lagune, lingue di sabbia, acque cristalline e una vegetazione rigogliose. Tuttavia, la peculiarità delle Isole Marshall è la suo straordinaria biodiversità. Basti pensare che sugli atolli e nelle acque che li circondano vivono circa 250 varietà di corallo, più di 1000 specie di pesci diverse, oltre 70 specie di uccelli e tutte e cinque le specie di tartarughe esistenti al mondo. 
Dell’ arcipelago delle Marshall fa parte anche l’atollo di Bikini, tristemente famoso per essere stato oggetto, tra il 1946 e il 1958, di esperimenti nucleari da parte degli Stati Uniti. Le radiazioni hanno poi reso necessaria l’evacuazione della popolazione. Oggi, l’atollo è stato posto sotto tutela dall’UNESCO che lo ha incluso nei siti Patrimonio dell’Umanità.
L’innalzamento degli oceani dovuto all’aumento delle temperature e al conseguente scioglimento dei ghiacci ai poli mette quindi a serio rischio l’esistenza stessa di queste isole, al punto che potremmo vederle sparire, inghiottite dal mare, tra il 2030 e il 2050. Il rischio maggiore, che renderebbe le Maldive invivibili, sarebbe “l’invasione” delle acque salate dell’oceano nelle falde acquifere potabili degli atolli. Tuttavia, anche operazioni come la costruzione di barriere e terrapieni artificiali per arginare l’avanzata delle acque, oltre che molto costosi, si sono rivelate rischiose per il delicato equilibrio della flora, della fauna e delle barriere coralline.
La seconda emergenza è rappresentata dallo smaltimento dei rifiuti Per avere un’idea della portata del problema, basti pensare che i 10 mila turisti che arrivano alle Maldive ogni settimana producono 3,5 kg di rifiuti al giorno, che si sommano a quelli prodotti dai 142 mila abitanti, circa 330 tonnellate di spazzatura al giorno. Questo enorme quantitativo, che negli ultimi decenni comprende anche materiale molto inquinante, composto dai rifiuti tecnologici, confluisce sull’isola di Thilafushi, di fatto una grande discarica galleggiante istituita dal governo maldiviano nel 1991, a soli 8 km dalla capitale Malé.
Lunga 7 km e larga 200 metri, Thilafushi si estende per circa 50 ettari, ma cresce di anno in anno proprio alimentata dai rifiuti. E il rischio è che l’innalzamento delle acque finisca per “portare via” i rifiuti più vicino alla costa, con conseguente contaminazione delle acque e di agenti inquinanti nella catena alimentare del delicato ecosistema della barriera corallina.
Tuttavia, i primi effetti dei cambiamenti climatici hanno già iniziato a farsi sentire. Tra le prime “vittime” ci sono gli abitanti del villaggio di Vunidogoloa, che hanno dovuto abbandonare le loro case per trasferirsi a circa un chilometro e mezzo di distanza, sulla cima di una collina. Il cedimento del tratto di barriera corallina che faceva da baluardo tra l’oceano e il loro villaggio, dovuto all’erosione, ha permesso alle acque di sommergere quello che prima era il centro abitato.
Lo stesso rischio lo stanno correndo gli abitanti del villaggio di Karoko, nella penisola di Kubulau, e quelli del villaggio di Vunisavisavi, che si vedono arrivare l’acqua dell’oceano fino alla porta di casa quando c’è l’alta marea. Nel villaggio di Nukui, invece, ad appena un’ora di barca dalla capitale, a causare danni è il vicino fiume, che rompe gli argini tutte le volte che viene ingrossato dalle acque del mare.
7. Isole Carteret (Papua Nuova Guinea)
In origine, l’arcipelago era formato da sei isole, poi Huene è stata spaccata in due dalle mareggiate, mentre le isole di Han e Piun sono quasi completamente state sommerse dalle acque dell’oceano, cresciute di 10 cm in 20 anni. Un problema che ha contribuito alla “fuga” degli abitanti è stata anche la perdita di fertilità del terreno, “invaso” dalle acque salate del mare.
L’aumento della salinità ha comportato la perdita di alberi di banane e noci di cocco, tra le principali fonti di sostentamento della popolazione, abituata a vivere di autosostentamento e seguendo i ritmi della natura. L’acqua salata, poi, ha raggiunto anche i pozzi, costringendo gli abitanti a raccogliere l’acqua piovana. Questo avrebbe causato un aumento di casi di malaria sulle isole
Il fenomeno, chiamato “sbiancamento” dei coralli, avviene quando le acque del mare sono troppo calde e i coralli espellono le alghe zooxanthellae che vivono al loro interno. Se le temperature non si abbassano in un tempo ragionevole, calcolato in poche settimane, il corallo muore. Il suo “scheletro” diventa poroso e fragile e la barriera corallina si erode e cede. Le terre emerse, quindi, sono più soggette a mareggiate e inondazioni.
Gli studiosi hanno calcolato che El Niño, cioè la violenta perturbazione che colpisce periodicamente l’Oceano Pacifico, alterandone le temperature, nel 1998 e nel 2008 ha causato la morte del 90% dei coralli. Questo perché, nonostante sia prevedibile, il fenomeno non è stato “alternato” a un periodo di riadattamento delle temperature e i coralli non hanno fatto in tempo a riprendersi.
L’innalzamento generale delle temperature ha poi portato nelle isole una grave siccità, con ripercussioni sulla pesca e sull’agricoltura, attività di sostentamento principale per gli abitanti delle isole.
Proprio le dimensioni ridotte delle isole hanno fatto sì che, più che in altri luoghi, qui i cambiamenti ambientali abbiano messo a serio rischio l’ecosistema, la biodiversità e gli stessi abitanti. L’emergenza di São Tomé si chiama deforestazione. E la colpa è delle multinazionali che hanno sostituito la foresta equatoriale con piantagioni di palme da olio. Il prodotto principale di queste piante, l’olio di palma, infatti, è economico, redditizio e versatile, e può essere utilizzato in tutto il mondo non solo nell’industria alimentare, ma anche in un’infinità di prodotti, tra cosmetici, dentifricio, detergenti e biodiesel. Il tutto, però, a discapito della natura e dell’ambiente.
All’origine del problema ci sarebbe in non rispetto da parte delle multinazionali delle concessioni e dei vincoli ambientali. Un’inchiesta della sezione francese di Greenpeace, partita in seguito alle proteste degli abitanti di São Tomé ha rilevato come siano state abbattute zone di foresta non comprese nella concessione e che le coltivazioni di palme da olio si siano estese su terreni utilizzati dalla popolazione per l’agricoltura di sussistenza, in particolare nelle aree adiacenti al Parco Nazionale di Obo
Per capire la gravità della situazione, basti pensare che nel 1850, nel territorio del parco erano presenti 150 ghiacciai. Oggi ne sono rimasti soltanto 25. E si pensa che anche questi siano destinati a scomparire entro il 2030. La situazione viene monitorata dal Northern Rocky Mountain Science Center, che, a partire dal 1997, ha scattato una serie di fotografie per documentare lo scioglimento dei ghiacci, con risultati preoccupanti
Temperature estive che a duemila metri superano i 30°C, un aumento di 1,8°C superiore all’incremento medio globale, estati più lunghe e fiumi che si ingrossano alimentati dai ghiacciai sciolti hanno modificato l’ambiente naturale, mettendo a rischio le specie animali e i loro bioritmi.
L’isola appartiene politicamente al Venezuela. In particolare, è parte dell’unico stato insulare del paese, Nueva Esparta, che comprende anche la chiassosa e animata Isla Margarita, meta preferita dei turisti di tutto il mondo, che dista appena 20 km via mare, e la piccola e quasi disabitata Cubagua. Dalla parte opposta, invece, l’isola “guarda” la ricca Penisola di Araya, nello Stato di Sucre, famosa per le sue “miniere” di sale e per la vivacità culturale delle sue città, tra cui Carupano, dove, ogni anno, si tiene il Carnevale più bello e sontuoso di tutto il Venezuela.
L’itinerario che vi proponiamo questa settimana porta proprio alla scoperta di questa piccola isola dalle spiagge bianchissime e dalle acque cristalline, paradiso per coloro che desiderano trascorrere una vacanza in completo relax, lontano dalla “pazza folla” e in armonia con la natura.
Proprio la “due ruote” è il mezzo migliore per visitare l’isola. Le ridotte dimensione del Coche, infatti, consentono di visitare le principali attrattive in circa due ore. Cominciamo allora il nostro itinerario da San Pedro, la capitale.
San Pedro è la tipica cittadina turistica, tranquilla, colorata, che si affaccia su uno dei mari più belli dei Caraibi, costellata da deliziosi negozietti e piccoli ristoranti, dove gustare pesce sempre fresco, crostacei ed altre specialità della cucina locale. Il fulcro della capitale è Plaza Bolivar, dove si affaccia la Chiesa di San Pietro, patrono della città.
Una delle attrazioni più visitate della capitale è la singolare Pietra del Piache, una grotta naturale sormontata da una grossa pietra, che funge da tetto. La grotta ospita anche una statua della Madonna. Una leggenda, piuttosto nefasta, narra che il giorno in cui la pietra cadrà a terra, l’intera isola sarà inghiottita dal mare.
Un’altra bella escursione è quella al Cimitero delle ostriche, che si trova nel porto naturale di El Bichar. Si tratta di un luogo molto singolare, caratterizzato da piccole colline di conchiglie, dalle forme bizzarre, risultato del lavoro di un’impresa di allevamento e lavorazione di molluschi. Una volta che gli animali hanno, per così dire “lasciato” le loro conchiglie, queste vengono accatastate fino a formare, nel tempo, le bizzarre colline.
Relax sulle spiagge più belle del Coche
Proseguendo ancora in direzione oraria, si incontra la suggestiva laguna delle salinas, in passato, come nel presente, fonte di sostentamento per l’economia dell’isola, insieme alla pesca e al turismo. Alle spalle delle saline si staglia un paesaggio mozzafiato di pianure deserte che, a mano a mano che ci si avvicina al centro abitato de La Uva, si trasforma in un bassorilievo di colline dagli incredibili colori, che spaziano dal color terracotta all’argento e al viola.
Quasi alla stregua di un diamante incastonato tra queste morbide alture, la selvaggia Playa de El Coco è un prezioso gioiello della natura. Più piccola, per estensione, rispetto a La Punta, offre, intense suggestioni visive, per quel suo spuntare all’improvviso dalle scogliere scolpite dal vento. Qui si può godere della visione di tramonti infuocati e di orizzonti infiniti, dove il cielo ed il mare si toccano, fino a sembrare un tutt’uno.
Poco distante, si trova anche la piccola e romantica Playa El Amor che, come sembra suggerire il nome, è assai adatta alle coppie in luna di miele per l’atmosfera intima ed accogliente. La spiaggia è cinta in un duplice abbraccio dalle scogliere e da un mare cangiante, che spazia dall’azzurro al blu intenso.
Proseguendo ancora, lungo il periplo dell’isola, si incontrano, in successione, i centri abitati di El Guamache, El Amparo e Guinima, tutti di piccole dimensioni.
La storia dell’Isla de Coche, in questo senso, è assai simile a quella della Penisola di Araya, nello Stato di Sucre, che si trova sulla costa proprio di fronte all’isola e dispone di una vasta laguna salina. I primi europei ad arrivare nella zona, nel 1499, furono gli Spagnoli, attratti dai giacimenti di perle. Anche le saline del Coche furono colonizzate, poiché il fondo della laguna era assai ricco di perle. Gli Spagnoli, tuttavia, non focalizzarono la loro attenzione sul sale, che in Europa era molto richiesto per la conservazione dei cibi.
Al contrario, gli Olandesi, più consapevoli della ricchezza che avevano a portata di mano, agli inizi del XVI secolo cominciarono l’estrazione del sale sotto gli occhi degli Spagnoli, troppo concentrati sulle perle. Agli olandesi si aggiunsero anche gli inglesi. Quando, alla fine del secolo, i giacimenti di perle andarono esaurendo, finalmente, gli spagnoli cominciarono a rendersi conto sia dell’importanza delle saline, sia del fatto che altri se ne stavano servendo da diversi decenni. La situazione diede origine a una serie di battaglie tra i colonizzatori europei.
Gli spagnoli, allora, nel 1618, decisero di costruire sulla Penisola di Araya un’imponente fortezza, la cui costruzione si protrasse per 50 anni. Una volta completata, nel 1726, un violento uragano trasformò la laguna salina in un golfo, rendendo, di fatto, impossibile la raccolta del sale. Stessa sorte subirono le saline del Coche, ma le acque si ritirarono prima rispetto alla terraferma, consentendo la ripresa dell’attività.
Gli spagnoli, perso ogni interesse economico, decisero di abbandonare la zona, non prima di avere raso al suolo la fortezza. Ogni tentativo si rivelò vano e, finite le munizioni e la polvere da sparo, lasciarono la Real Fortaleza de Santiago de Léon de Araya a vigilare le acque dell’oceano. Oggi, le salinas della penisola di Araya, insieme a quelle del Coche, sono le producono circa mezzo milione di tonnellate di sale all’anno, la più corposa di tutto il Venezuela.
Un altro spuntino sostanzioso è rappresentato dalle empanadas, fagottini di pasta ripieni di carne, formaggio o pollo, che vengono fritti in abbondante olio. L’hervido, invece, è una minestra di pollo, manzo, carote, patate e altre verdure, anch’essa molto ricca.
Passando ai piatti di carne, una vera prelibatezza è il lachon, il maialino da latte allo spiedo, farcito con riso, legumi, carne di maiale trita. Il muchacho, invece, è un arrosto di manzo in salsa, mentre il sanchoco, è uno stufato di manzo, pollo, pesce e verdure.
Il piatto nazionale, invece, è il pabellón criollo, un piatto unico a base di manzo, riso, formaggio, fagioli neri e tajada, platano maturo fritto. Assai celebre il parrilla venezuelano, la carne alla griglia, diffusa pressoché ovunque.
Sull’isola del Coche, la parte del leone la fanno i piatti di pesce, come la sopa de pescado, la classica zuppa di pesce, il pescado frito, un gustoso fritto misto, l’árroz con mariscos, il risotto ai frutti di mare, e dolci, come il turron de coco, a base di cocco in scaglie, e l’arroz de coco, riso dolce con cocco in scaglie.
Tra le bevande, i succhi di frutta costituiscono una vera delizia per il palato e per combattere il caldo. Dolce e corposa, la chicha è una bevanda dolce, densa e lattiginosa, preparata con riso e zucchero, mentre il papélon con limon è un dissetante a base di zucchero e succo di limone.
COME ARRIVARE
DOVE MANGIARE
INFO
Quest’anno, purtroppo, la gara, che si tiene di solito tra l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno, è stata annullata per l’emergenza coronavirus, ma siccome richiama ogni anno più di 50 mila persone, facendo registrare il “tutto esaurito”, se siete appassionati di “due ruote” e volete visitare l’Isola di Man in occasione della manifestazione, il consiglio è quello di prenotare con larghissimo anticipo, anche un anno prima! Se, invece, volete visitare l’Isola di Man, il periodo migliore è quello della primavera – estate. Vediamo allora quali sono le tappe da non perdere.
Prima tappa, Douglas, la capitale
Da non perdere una visita alla Great Union Camera Obscura, una delle quattro camere oscure rimaste nelle isole britanniche. Una serie di specchi e lenti posizionati in maniera “strategica” all’interno di una torretta girevole, consentono di catturare immagini del panorama circostante, per poi proiettarle su un tavolo circolare, separato in 11 divisori, per offrire ai visitatori altrettante immagini a colori.
Di fronte al terminal dei traghetti, sembra spuntare dalle acque della baia la suggestiva Torre del Rifugio, un piccolo castello che sorge sull’isola corallina di Santa Maria, fatto costruire dal Sir William Hillary nel 1832 per offrire un riparo ai naufraghi in difficoltà nel Mare d’Irlanda. Nel castello si trovavano beni di prima necessità e una campana che poteva essere suonata in caso di bisogno.
Tra i musei più interessanti c’è invece il Manx Museum (
Accanto, si trovano gli splendidi Giardini di Villa Marina, all’interno dei quali si trova la Royal Hall, un’area concerti da 1500 spettatori, il Dragon’s Castle, un parco giochi per bambini, e i Colonnade Gardens, dai quali ammirare lo splendido panorama della baia.
Un altro modo per ammirare i paesaggi dell’isola è salire sulla Steam Railway, un treno a vapore in funzione dal 1874, che percorre la tratta Douglas-Casteltown-Port Erin, a Sud, con partenza dalla Old Victorian Station, compiendo diverse fermate.
Per dirigersi verso est, invece, c’è Manx Electric Railway che collega la capitale alla cittadina di Laxey e a Ramsey. Si tratta di un tram elettrico del 1893 che compie ben 69 fermate lungo il tragitto.
Da Peel verso Ovest
La passerella di giunchi, lunga 112, 5 metri, conduce dalla base della collina alla Tynwald Church dedicata a San Giovanni Battista. Nelle vicinanze si trova anche il piccolo Tynwald Museum che illustra la storia del sito celtico attraverso tavole esplicative, foto e display luminosi.
L’Heritage Walk prosegue, poi, fino a Peel, famosa per gli straordinari tramonti che si possono ammirare dalle sue coste.
Il percorso termina presso il parcheggio della House of Manannan, uno straordinario museo interattivo che conduce i visitatori in un viaggio emozionante nella storia. Si potranno così, visitare le tradizionali capanne celtiche, ricostruite a grandezza naturale, oppure essere parte dell’equipaggio della Odin’s Raven, una nave vichinga che prese parte alla battaglia di Contarf. Inoltre, ci si potrà immergere nella vita quotidiana di una famiglia vichinga e scoprire i segreti delle misteriose croci celtiche sparse per l’isola.
In città ci sono altri musei che meritano una visita. Tra questi vi è il Leece Museum (
Per assistere al processo di lavorazione e stagionatura delle celebri Manner Kippers le aringhe affumicate, si può, invece, fare un salto al Moore’s Traditional Museum, in Mill Road, una fabbrica che è anche negozio, dove poter ascoltare la storia della lavorazione delle aringhe, a partire dal 1870.
Il monumento più bello della città, tuttavia, è il Peel Castle, situato sulla piccola isola di St Patrick, collegata alla terraferma da una strada rialzata. Il percorso di visita si articola attraverso le rovine della cittadella fortificata, si ammirano, poi, la Chiesa di San Patrizio e la Torre Rotonda, si passa poi ai sotterranei e alla cripta della Cattedrale di San Germano, del XIII secolo. Una leggenda narra che il castello sia custodito dallo spettro di Moddey Dhoo, un grosso cane nero che, di tanto in tanto, farebbe la sua apparizione.
Proseguendo ancora verso sud, all’estremità meridionale, si incontra Castletown, l’antica capitale. La città è dominata dall’imponente Castle Rushen, costruita nel 1200 è una delle fortezze medievali meglio conservate del Regno Unito. Le mura, alte circa otto metri e spesse più di due, sono intervallate da cinque torrioni. Si possono visitare le stanze del castello, le prigioni e la torre dell’orologio.
Una maniera alternativa per visitare Castle Rushen è prenotare uno dei Ghost Tours (
Proseguendo in direzione ovest, si raggiunge Creneash, uno degli ultimi luoghi al mondo dove si può ancora sentire parlare il mannese originario. Per preservarne le peculiarità, il villaggio è stato trasformato in un museo a cielo aperto.
Il National Folk Museum, in Cregneash Road è costituito da diverse abitazioni originali, entrando in ognuna delle quali si può assistere alla vita quotidiana di un fabbro, di un falegname o di un fornaio dei primi anni del 900. Nella splendida campagna circostante, poi, si possono vedere le pecore Loaghtan, la razza tipica dell’isola, con due paia di corna.
Passeggiando lungo le stradine del villaggio si arriva anche al Meayll Circle, un circolo megalitico con 12 camere di sepoltura disposte lungo un anello di 5,50 m di diametri, con sei aperture.
Riprendendo la Steam Railway si arriva al capolinea, Port Erin, una località balneare molto rinomata per le sue spiagge sabbiose e tranquille. Di fronte si trova l’isoletta di Calf of Man, oggi una riserva naturale, raggiungibile in traghetto.
Al nord, tra celti, vichingi e antiche miniere
Da non perdere invece una visita alle antiche Great Laxey Mines a bordo del Great Mines Railway, un trenino che percorre la stessa linea utilizzata in passato per trasportare i minerali. Il tragitto conduce fino all’ingresso della miniera ed attraversa la galleria ferroviaria più lunga dell’isola.
Proseguendo in direzione nord lungo la linea costiera si incontra Maughold, una cittadina ricca di testimonianze storiche dell’epoca celtica e vichinga. Il toponimo deriverebbe dalla divinità celtica Machaoi. Presso la chiesa parrocchiale si può ammirare la più grande collezione di croci di pietra dell’isola, ben 44. Molte sono di origine celtica, ma se ne trovano anche di vichinghe e numerose lastre scolpite con scene di miti scandinavi, a dimostrazione di come le due culture si fossero ben integrate sull’Isola di Man.
Su un’altura nei pressi della chiesa si trova Cashtal yn Ard la più grande tomba neolitica delle isole britanniche. Databile attorno al 2000 a C, si pensa sia la tomba di un capo clan e della sua famiglia.
La tappa successiva è Ramsey, la seconda città dell’isola per importanza e grandezza. Fin dal medioevo deve la sua importanza al suo porto, nel quale confluivano i commerci tra Scozia, Irlanda e Scandinavia.
A Ballaugh, a pochi km da Ramsey, si trova il Curraghs Wildlife Park (
Gli amanti della natura possono proseguire fino a Point of Ayre, l’estremità più settentrionale dell’isola, dove si trova l’Ayers Visitor Centre, un’area protetta di 8 km che si estende lungo un tratto di costa formato da dune di sabbia e ospita diverse specie di uccelli, tra cui beccacce, pavoncelle, sule e sterne. Il mare antistante, invece, è l’habitat dei mansueti squali elefante. Il sentiero natura consente di camminare tra spiagge di ciottoli, dune e zone paludose per avvistare gli animali.
L’Isola di Man da gustare, tra aringhe e gelato
Un altro piatto molto amato sono le Manx Queenies, le capesante servite con una salsa bianca all’aglio o formaggio. Tra i piatti a base di carne, tipico dell’isola è l’agnello Manx o Loaghtan, un ovino autoctono, di piccola taglia, il vello marrone scuro e due o quattro corna sul capo. Come gli inglesi, anche i mannesi sono grandi consumatori di tè, servito con biscotti e dolci di ogni tipo. Tra questi, vi è il tipico bonnag, una focaccina dolce preparata con farina, zucchero, uova e uva sultanina.
Una tradizione radicata sull’isola è quella del gelato che viene prodotto in più di 100 gusti, tra dolci e salati, creme e sorbetti da Davisons, in Mill Road, a Peel, (
COME ARRIVARE
DOVE MANGIARE
INFO 
In realtà, l’aspetto “selvaggio” è solo uno dei due volti dell’isola. L’altro è quello che fa di Sylt una delle mete preferite del jet set tedesco e danese, con boutique esclusive, ristoranti prestigiosi, dove gustare le specialità locali, dalle celebri ostriche Sylter Royal ai granchi polposi, ma anche aragoste e caviale.
Proprio la cucina di qualità è uno dei fiori all’occhiello di Sylt, l’altro motivo di orgoglio sono i paesaggi, pittoreschi e singolari. Al punto che, un kmq su 7, circa la metà del territorio dell’isola, è stato dichiarato, già nel 1923, zona di conservazione, e le distese fangose del Mare del Nord, lambite dalle maree, sono state inserite dall’UNESCO nel Patrimonio Naturale dell’Umanità.
Infine, nel 1985, l’intera area compresa tra la punta settentrionale di Sylt e la foce del fiume Elba è stata inclusa nel Schleswig Holstein Wadden Sea National Park, inserito, a sua volta, nei siti Patrimonio dell’Umanità, nel 2009. E proprio l’Isola di Sylt è una delle mete che vi consigliamo di visitare…per una volta!
Westerland, il cuore di Sylt
In città, merita sicuramente una visita la Chiesa di St Nicolai, in St Nicolaistrasse 6, il più grande e importante luogo di culto del capoluogo. Costruita agli inizi del XX secolo, è stata dedicata a San Nicola di Myra, patrono dei mercanti e dei marittimi. La chiesa, a tre navate, richiama lo stile romanico, con l’aggiunta di alcuni elementi gotici.
Da St Nicolaistrasse, proseguiamo in Stephanstrasse. Dove la strada si interseca con Wilhelmstrasse, si incontra la Wilhelmine, una statua che rappresenta una donna dalle forme opulente, intenta a fare il bagno al centro di una fontana.
Da qui, si raggiunge il quartiere di Alt Westerland, dove si trova il St Niel Village, il nucleo storico della città, che include alcuni edifici antichi e, in particolare, la Chiesa di San Nils. Costruita tra il 1635 ed il 1637, e successivamente ampliata tra il 1701 ed il 1789, conserva, al suo interno una croce del XIII secolo. All’esterno, invece, si trova un cimitero con 40 lapidi di selce, probabilmente erette tra il XVII ed il XVIII secolo.
Ritornando in direzione del mare, in Andreas Nielsen Strasse si trova, invece, il Municipio – Casino di Westerland. Costruito, nel 1897 come resort con annesso centro benessere, è stato completamente distrutto da un incendio nel 1893, e successivamente ricostruito.
All’angolo tra Elisabethe Strasse e Kapt Christiansen Strasse si trova, invece il Friedhof der Heimatlosen, letteralmente, il “Cimitero dei Senzatetto”. Costruito nel 1855, era destinato ad ospitare le tombe dei “senza nome” ritrovati cadaveri sulla spiaggia in seguito a naufragi e tempeste. Attualmente, conta 53 sepolture, l’ultima delle quali risale al 1907.
La “dolce vita” sul lungomare
Impossibile non notare il Musikmuschel, un singolare palco a forma di conchiglia, costruito nel 1879 e successivamente ampliato e ricostruito più volte, dopo essere stato danneggiato da violente mareggiate. La struttura attuale risale al 1949.
La spiaggia più frequentata è quella di Brandeburgo (Brandeburgstrand), particolarmente amata dagli appassionati di windsurf. Più riparata e tranquilla, la Zentralstrand, la spiaggia più meridionale di Westerland, è frequentata dalle famiglie con bambini e dagli amanti della tintarella.
Proseguendo ancora verso sud, vale la pena visitare lo splendido Sylt Aquarium. Nelle 25 vasche si possono ammirare più di 2000 esemplari marini, suddivisi per habitat. La sezione “Coral World”, di 500.000 litri di acqua di mare, ricostruisce l’ambiente della barriera corallina, mentre quella dedicata all’ecosistema del Mare del Nord presenta l’habitat dei fondali attorno all’isola. Entrambe le sezioni sono attraversate da un enorme tunnel trasparente, dove i visitatori avranno la sensazione di camminare in fondo al mare.
…continua nella 2° pagina…
La strada che da Wenningstedt porta a Kampen, in circa 4,5 km, è caratterizzata dalla splendida Red Cliff, una delle più affascinanti scogliere del Mare del Nord. Formatasi circa 120.000 anni fa, in seguito allo scioglimento dei ghiacci e all’erosione della terra, deve il suo inconfondibile colore rosso all’reazione dell’ossigeno con i minerali ferrosi della terra.
Sulla Red Cliff si trova anche il “Langer Christian”, il faro più antico dell’isola. Dall’ inconfondibile sagoma e dalle strisce colori bianche e nere, è stato terminato nel 1856, su ordine del re Federico II di Danimarca. Il secondo faro di Kampen, il Quermarkenfeuer, si trova, invece, a 2,5 km di distanza. Costruito in mattoni rossi, è a base ottagonale ed è stato costruito nel 1913.
Il centro della piccola e deliziosa cittadina di Kampen, invece, è noto per essere il paradiso dello shopping, ma anche per le sue bellezze naturali, come la Uwe Dune, la collina più alta di tutta Sylt. Si arriva alla cima percorrendo una passerella di legno. Dalla piattaforma di osservazione si può godere di un panorama a 360° dell’isola e, nelle giornate più terse, si possono scorgere anche le piccole isole di Amrum e Föhr. Infine, Kampen è famosa anche che per le sue spiagge. La candida striscia di sabbia argentea che orna la costa si divide in quattro sezioni: la spiaggia principale, la Grande Plage, la Spiaggia delle Dune, la Red Cliff e la Buhne. 
Vale la pena proseguire ancora verso nord per raggiungere List, la città famosa per le ostriche Sylter Royal. È una cittadina piuttosto tranquilla e vanta il primato di essere il comune più a nord di tutta la Germania.
Qui si trovano piccoli ristoranti, negozietti caratteristici e l’animata zona del porto, dove attraccano i traghetti provenienti dalla Danimarca, che dista appena 40 minuti di nave. Tra le bellezze del territorio c’è il Wanderdünengebiet, un complesso di dune ricoperte di erba, meta ideale per il Nordic Walking.
In città, merita una tappa l’Erlebniszentrum Naturgewalten un museo all’avanguardia, che si trova all’interno di un edificio alimentato con energie rinnovabili e che ha la forma di una grande onda blu. Il museo è dedicato al Mare del Nord, alla sua storia e al suo ecosistema, con esposizioni e presentazioni multimediali.
All’estrema punta dell’isola di Sylt, si trova invece la penisola di Ellenbogen, Lungo il percorso si incontrano alcune belle spiagge, battute da venti molto forti, per chi vuole godere delle splendide vedute del Mare del Nord.
Alla scoperta dei villaggi del Sylt-Ost 
Attraversando la campagna alle spalle del castello, si arriva ad Archsum un piccolo villaggio rurale le cui origini risalgono al 1462. Qui, il tempo sembra essersi fermato: tra case di canne e pietra e mucche al pascolo, Archsum vanta anche un primato curioso: ha la più alta percentuale di abitanti che parlano ancora il Söl’ring, l’antico dialetto frisone.
Il viaggio nel tempo prosegue a Keitum, probabilmente il villaggio più pittoresco dell’isola. Il paesaggio si compone, infatti, di case frisoni con i muri di pietra, il tetto di canne e cancelli di ossa di balena intrecciati, retaggio della vocazione di cacciatori di cetacei degli abitanti. Keitum vanta la chiesa più antica dell’isola, la St Severin Kirche che risale al XIII secolo e conserva al suo interno, un coro gotico e un fonte battesimale romanico.
Vale una visita anche la Altfriesisches Haus, la “Vecchia Casa Frisone”, un’abitazione del XVIII secolo ricostruita, con arredi originali, un laboratorio di tessitura e un mulino storico.
Merita una sosta anche il Sylter Heimatmuseum, il museo di storia locale, ricavato nella residenza di un ex militare del 1759. L’ingresso ha la forma di una mandibola di balena, mentre, all’interno, sono conservate preziose testimonianze della storia di Sylt.
Per gli amanti del trekking e delle passeggiate nella natura da Keitum parte anche la Kliffweg, la “Scogliera verde”, un sentiero natura di 7 km che arriva fino a Kampen.
L’itinerario prosegue, poi, fino a raggiungere il minuscolo e tranquillo villaggio di Munkmarsch e, successivamente, la cittadina di Morsum dove si può ammirare la chiesa di St Martins, la più antica in assoluto di tutta Sylt, antecedente al 1240. Dedicata a San Martino di Tours, è costruita in mattoni e granito, secondo lo stile frisone.
La cittadina è famosa per il Kliff Morsum, una scogliera rossa di 21 metri di altezza, che vanta una storia geologica di 5 milioni di anni. Dal 1923 è considerata area protetta.
All’estrema punta meridionale di Sylt si trova, invece, la soleggiata Hörnum, il villaggio più recente, risalente ai primi anni del 1900. Il suo paesaggio è caratterizzato dalle dune, tra cui la Odde Hörnum, che si frappone tra la città, il mare e un porticciolo, sul quale vigila un delizioso faro. Soggetta all’erosione marina, questa zona è protetta del 1972. L’edificio più caratteristico della cittadina è la chiesa di St Thomas, dalla singolare forma che ricorda una barca a vela. Costruita tra il 1969 ed il 1970, è l’edificio religioso più recente dell’isola.
Non dimenticate, poi, di assaggiare le famose ostriche di Sylt, che hanno la fama di essere afrodisiache. La varietà Sylter Royal (
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