Il Mondo in Italia. Il teatro greco di Siracusa e di Epidauro, Patrimoni UNESCO
Ci sono tante buone ragioni per vedere il mondo e viaggiare. Ma, se ancora non è venuto il momento buono per andare lontano, per diverse ragioni, possiamo trovare un pezzo di mondo anche nella nostra bella Italia. Sono tante, infatti, le meraviglie italiane che hanno qualcosa in comune con altre all’estero. Potete decidere di visitare il nostro immenso patrimonio e, perché no, in un’altra occasione vedere dal vivo anche il suo “gemello”. Abbiamo deciso di proporvi “Il Mondo in Italia”, partendo da Siracusa, in Sicilia, dove si trova il magnifico Teatro Greco, e poi a Epidauro, nella regione del Pelopponneso, in Grecia.
I teatri di Siracusa ed Epidauro, quante cose in comune
Sono due dei teatri più belli e importanti del mondo antico ed entrambi sono stati inseriti dall’UNESCO nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità. Il teatro greco di Siracusa risale al V secolo a.C, quello di Epidauro al IV, ma i punti in comune sono molti. Entrambi sono stati costruiti sfruttando una collina naturale, la spettacolare acustica di tutte e due è ancora oggetto di studi, sono talmente belli che, a differenza di molti altri monumenti dell’epoca, il cui progettista è rimasto anonimo, si conosce il nome dei due architetti.
Entrambi, poi, avevano una capienza che si avvicinava al 15 mila spettatori. Infine, tutti e due i teatri, ospitano ancora degli spettacoli, tra rassegne teatrali e festival, che consentono anche a noi di vivere le stesse emozioni degli antichi greci.
Il teatro greco di Siracusa, il palcoscenico della storia
Il teatro greco di Siracusa è uno dei capolavori dell’antichità e uno dei meglio conservati, nonostante sia stato oggetto di rifacimenti e di abbandono nel corso dei secoli. Fa parte dal 2005 del sito UNESCO che comprende il “Centro Storico di Siracusa e la necropoli rupestre di Pantalica”
La sua esistenza è già accertata nel V secolo a.C e, come detto in precedenza, a differenza di altri monumenti, si conosce il nome del suo architetto, Damocopo, detto Myrilla. Si sa poi che Eschilo vi rappresentò per la prima volta le Etnee in onore del tiranno Jerone I dopo la fondazione della città di Etna, nel 476 a.C e, successivamente, anche “I Persiani”.
Tuttavia, il primo rifacimento, che lo annoverò tra i più grandi teatri del mondo greco, fu quello voluto da Ierone II, nel III secolo a.C, che di fatto gli diede l’aspetto che possiamo ammirare ancora oggi. Prima di tutto, la progettazione sfrutta la naturale pendenza del colle Temenite e garantisce agli spettatori una splendida vista panoramica sul porto e sull’isola di Ortigia. La cavea ha un diametro di 138,60 ed è una dei più grandi del mondo greco. In origine, poi, era costituita da 67 ordini di gradini scavati nella roccia e divisi in 9 settori da scalinate.
Circa a metà una recinzione, chiamata diazoma, la divideva in ulteriori due settori. Sul diazoma, in corrispondenza dei cunei, sono incisi i nomi di Zeus Olimpio, Eracle e quelli dei membri della famiglia regnante di Siracusa, tra cui Gerone II, sua moglie Filistide, la nuora Nereide e il figlio Gelone II. Sulla parte centrale della gradinata, scavata nella roccia, si trova una zona dove, un tempo, doveva trovarsi una tribuna riservata alle personalità più importanti.
In epoca romana, sotto l’imperatore Augusto, la cavea è stata modificata in una forma semicircolare, anziché a ferro di cavallo, e vennero aggiunti i corridoi di accesso alla scena. Altre modifiche importanti vennero fatte alla stessa scena, con l’aggiunta di nicchie semicircolari ai lati, e venne scavata una nuova fossa per il sipario. Altre modifiche sostanziali si ebbero anche in età tardo imperiale, quando l’orchestra fu dotata di giochi acquatici e la scena spostata più indietro. Le ultime modifiche sono accertate nel V secolo d.C.
Il teatro di Siracusa, dall’abbandono alla rinascita
Il teatro rimane quindi abbandonato per molti secoli, finché, nel 1526, gli Spagnoli di Carlo V depredano il teatro dei suoi blocchi di pietra per costruire le nuove fortificazioni attorno a Ortigia. Solo dopo la seconda metà del Cinquecento, Pietro Gaetani, marchese di Sortino, fa riattivare a proprie spese l’antico acquedotto che portava l’acqua sulla sommità del teatro. Sulla cavea sorgono così alcuni mulini e, sulla sommità, la cosiddetta “Casa dei Mugnai”, ancora visibile.
Il Settecento è l’anno del Grand Tour e della riscoperta dell’archeologia. Nasce l’interesse per il teatro greco di Siracusa. Nell’Ottocento alcune campagne di scavo lo liberano della terra accumulata e iniziano gli studi archeologici. È nel 1914 che l’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), inaugura nel teatro le rappresentazioni delle opere greche con l’Agamennone di Eschilo.
Dopo la pausa forzata della Prima Guerra Mondiale, le rappresentazioni riprendono nel 1921, quando arriva a Siracusa anche Filippo Tommaso Marinetti, mentre, nel 1930, re Vittorio Emanuele II è tra gli spettatori. Le rappresentazioni continuano ancora oggi, norme anti Covid permettendo, mentre il teatro e il parco archeologico di cui fa parte sono meta dei visitatori provenienti da tutta Italia e dal mondo.
Il parco archeologico della Neapolis
Il teatro greco di Siracusa è inserito nel Parco Archeologico della Neapolis, un’area di 35 ettari che comprende anche altri importanti monumenti antichi che si possono visitare. Tra questi c’è l’Anfiteatro Romano, a dorma ellittica, completamente scavato nella roccia sul lato sud. Anch’esso è stato depredato delle sue pietre dagli Spagnoli per costruire i bastioni difensivi di Ortigia.
Fa parte del complesso anche l’Ara di Ierone II, del III sec. a.C, dedicata a Zeus Eleutherios, in onore del quale si teneva la festa delle Eleutheria, durante la quale venivano sacrificati 450 tori. L’Ara presenta due ingressi, di cui quello sul lato nord un tempo era presieduto da due Telamoni, di cui oggi rimangono solo i piedi della statua a destra. Di tutta la costruzione, poi, oggi rimane solo la base, sempre a causa dell’azione predatoria degli Spagnoli.
Vicino al teatro greco di trovano poi le Latomie, grotte artificiali circondate da una lussureggiante vegetazione. La più famosa è l’Orecchio di Dioniso, alta 23 metri e larga dai 5 agli 11. La sua forma ricorda quella di un padiglione auricolare, fondo ben 65 metri.
La grotta è dotata di eccezionali proprietà acustiche, in grado di amplificare un suono fino a 16 volte. Il nome sarebbe stato dato alla grotta dal pittore Caravaggio che, in visita a Siracusa nel 1608, che volle avvalorare la leggenda secondo la quale la grotta sarebbe stata voluta da Dioniso, tiranno di Siracusa, per rinchiudervi i prigionieri e tormentarli con suoni e parole amplificate dall’eco.
INFO: www.siracusaturismo.net
…scopri nella 2° pagina il teatro greco di Epidauro
Il teatro greco di Epidauro, capolavoro di architettura e acustica
Per scoprire il “gemello” del teatro greco di Siracusa, andiamo ora a Epidauro, nel cuore della regione del Pelopponneso, in Grecia, un’area caratterizzata da un paesaggio bucolico, che sembra essersi fermato al V secolo a.C, quando il teatro fu costruito. Ricco di sorgenti e aria buona, è stata anche la sede di un centro di cura, che gli antichi greci dedicarono ad Asclepio, dio della Medicina e figlio di Apollo.
Il teatro di Epidauro, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1988, insieme a quello di Siracusa, è uno dei più belli e famosi del mondo antico ed è famoso per la sua acustica perfetta. Si dice infatti che basta sussurrare qualcosa sulla scena per fare arrivare le parole ben distinte sulle fila più alte delle gradinate.
Come il teatro di Siracusa, anche quello di Epidauro sfrutta la pendenza naturale del monte Kynotrio e anche del suo architetto si conosce il nome: Policleto il Giovane. La sua costruzione è databile attorno al 340-330 a.C e, a differenza del “gemello” italiano, ancora oggi possiamo ammirarlo nella sua forma originaria. Questo anche grazie a un “provvidenziale” terremoto, che lo ricoprì completamente di terra nel VI secolo. Il teatro vide poi di nuovo la luce nell’Ottocento, grazie a una campagna di scavi archeologici.
Il teatro di Epidauro che cosa vedere
Una visita al teatro greco di Epidauro è un vero e proprio viaggio nel tempo. La sua orchestra, infatti, è l’unica di tutta la Grecia a mantenere la sua forma originaria. Ha un diametro di 20 metri e una forma semicircolare. Al centro si trovava invece l’altare dedicato a Dioniso, divinità legata al teatro e alle sue rappresentazioni, tragedie o commedie che fossero.
Gli spettatori, invece, entravano da due enormi porti situate ai due lati della scena, situata alle spalle dell’orchestra. La cavea, lo spazio riservato al pubblico, era composta da gradinate disposte in una sezione semicircolare attorno all’orchestra per circa i 2/3. Le gradinate erano poi divise in settori e collegate da scalinate per facilitarne l’accesso al pubblico. La capienza era di circa 14 mila spettatori.
Come per Siracusa, anche il teatro greco di Epidauro è ancora attivo. Dal 1954, infatti, ospita il Festival di Epidauro una rassegna teatrale internazionale che vede in cartellone i grandi classici del teatro antico.
Da vedere nei dintorni del teatro greco
Nei pressi del teatro greco meritano una visita anche gli altri monumenti della zona archeologica. Tra questi c’è l’Asklepion, uno dei templi più importanti dell’antica Grecia dedicata al dio della medicina. Oggi, purtroppo, sono rimaste solo alcune colonne.
Sempre nelle vicinanze ci sono lo Stadio, risalente al V secolo a.C, che ogni quattro anni ospitava i giochi, e il Tholos, un edificio a pianta circolare con colonne, la cui funzione non è ancora stata del tutto chiarita. Merita una visita anche il Museo Archeologico di Epidauro, dove sono conservati i reperti e le statue ritrovati durante le campagne di scavo.
INFO: www.visitgreece.gr
Ma il vicentino è anche una terra del gusto, a partire dallo squisito e proverbiale baccalà, passando dalle grappe dai gusti variegati e dai prodotti tipici. Ecco allora un itinerario tra arte e gusto, da fare in un weekend d’autunno.
Il monumento più importante che si affaccia sulla piazza è la Basilica Palladiana, che lasciò stupefatto anche Goethe durante il suo viaggio in Italia. “È impossibile descrivere l’impressione che fa la Basilica del Palladio”, lasciò infatti scritto l’autore del Faust.
L’edificio, che spicca per la sua loggia, tra i primi esempi di quella che passò poi alla storia dell’arte come “finestra palladiana”, venne commissionato e progettato come Palazzo della Ragione da Domenico da Venezia per essere poi terminato dall’ancora sconosciuto Andrea Palladio nel 1546. Accanto alla “basilica” svetta anche la Torre Bissara.
Dal lato opposto della piazza si trova invece la Loggia del Capitano progettata dal Palladio nel 1571, come sede delle rappresentanze di Venezia, spicca per la sua facciata in mattoni rossi.
Altro capolavoro palladiano che merita una visita è il Teatro Olimpico, progettato dal Palladio nel 1580 e realizzato dal suo allievo Jacopo Scamozzi.
Prendendo il lato sud di Piazza dei Signori si raggiunge Piazza delle Erbe, dove spicca la medievale Torre del Girone, dove venne imprigionato Silvio Pellico.
Il Piazza Matteotti si trova invece Palazzo Chiericati, altro capolavoro palladiano, la cui costruzione iniziò a metà del XVI secolo per essere terminata solo nel 1680. Qui hanno sede la Pinacoteca e il Museo Civico.
Facciamo poi una sosta in Piazza Duomo, dove si trova la Cattedrale di Santa Maria Assunta, anch’essa “firmata” dal Palladio che ne ha progettato portale e cupola. La tomba del grande architetto si trova invece nella Chiesa di Santa Corona. 
Da Corso Palladio alla Basilica di Monte Berico
Tra questi ci sono il Palazzo Comunale del 1552, progettato dall’allievo prediletto Jacopo Scamozzi e Palazzo Valmarana, del 1566, che si trova in Corso Fogazzaro. Al civico 163 si trova invece la Casa Museo di Palladio. Spostandosi in Contrà Porti, poi si possono ammirare altri importanti palazzi palladiani, come Palazzo Barbarano Porto e Palazzo Thiene, che si alternano ad altri edifici di ispirazione gotica.
Attraversando invece l’Arco delle Scalette, probabile opera del Palladio del 1595, a sud della città, si sale in cima a una collinetta dove si trova la Basilica di Monte Berico che conserva al suo interno pregiate opere cinquecentesche, tra cui alcune di Paolo Veronese e Bartolomeo Montagna. Dal Piazzale della Vittoria, su cui si affaccia la basilica, si può godere di uno splendido panorama sulla città.
Le Ville Palladiane appena fuori Vicenza
Prendendo poi la SP247, dopo circa 2,8 km si arriva a Villa Almerico Capra, detta La Rotonda, (
Splendida la cupola decorata con statue e stucchi di Rubini, ispirata a quella del Pantheon romano. Tra le curiosità, ci sono i quattro spigoli della villa orientati verso i quattro punti cardinali. Inoltre, dall’oculo nella cupola, la luce del sole entra nel salone centrale segnando l’ora del giorno.
Da La Rotonda si può prendere Viale X giugno in direzione di via San Bastiano e raggiungere con una passeggiata di circa 20 minuti Villa Valmarana “ai nani”, che sorge sul colle di San Bastian e che deve il suo nome a diciassette curiose statue di nani posizionate lungo il muro di cinta.
La villa è affrescata da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, che nel salone hanno riprodotto su due pareti e sul soffitto scene del mito di Ifigenia. Altri affreschi raffigurano il tema dell’amore e dei suoi casi più bizzarri secondo i poemi e i miti classici e opere del Rinascimento, tra cui scene dell’Iliade, dell’Eneide, dell’Orlando Furioso e della Gerusalemme Liberata.
Vicenza a tavola
Tra i primi piatti, troviamo i bigoi co’l’arna (bigoli con l’anatra), una pasta fresca servita con vari sughi, gli gnocchi con la fioreta (un formaggio simile alla ricotta), ma anche la polenta, risi e bisi, pasta e fagioli, e zuppe, tra cui la mosa, tipica dei mesi invernali, a base di zucca e latte, con l’aggiunta si un pugnetto di riso.
Da non perdere i dolci, come i sanmartin, a base di pastrfrolla, il mandorlato, le fritole, la brazadela, la pinza, fatta con polenta gialla, la fugassa e la torta Gata, un dolce nato nel 2006 dall’idea di sette pasticceri che hanno dato corpo al detto popolare “vicentini magnagati” (mangiagatti), a base di mandorle, cacao, farina di mais e un goccio di grappa.
La ricetta: Gnocchi con la fioretta
Questa la motivazione: “…l’esperienza della colonia di San Leucio rappresenta una tappa fondamentale della cultura illuministica settecentesca e dello sviluppo industriale e tecnologico nel territorio campano, sul quale ancora oggi operano opifici e industrie che si richiamano all’antica attività manifatturiera”
Quando Carlo di Borbone divenne re di Spagna con il nome di Carlo III, lasciò in eredità San Leucio al figlio Ferdinando IV, che amava trascorrervi molto tempo, colpito dalle bellezze naturali. Nel 1778, tuttavia, il primogenito di Ferdinando, il piccolo Carlo Tito, muore di vaiolo proprio a San Leucio. Il padre, per rendergli omaggio, decide di ampliare la colonia con un grande setificio che crebbe di anno in anno, fino a diventare una comunità autonoma. Da tutta Europa e da ogni parte d’Italia arrivarono qui grandi maestri con lo scopo di istruire i giovani sull’arte della seta.
Ferdinando cominciò ad accarezzare il sogno di fondare una città ideale, “Ferdinandopoli”, ampliando la colonia e adattandola alle nuove esigenze industriali dovute all’introduzione della trattura della seta e della manifattura dei veli. La nuova città doveva avere una pianta circolare e un sistema di strade a raggiera con al centro una piazza.
Prima di tutto, ogni abitazione era dotata di acqua corrente e servizi igienici. Le donne ricevevano una dote dal re per sposare un membro della colonia. Ognuno versava poi un contributo alla cassa comune. Tra i membri della comunità vigeva il principio di uguaglianza e parità di genere. Era abolita la proprietà privata e era garantita assistenza ad anziani e infermi. Professionalmente, si applicava il principio della meritocrazia.
Prima dell’arco di ingresso, a sinistra, si passa davanti al Quartiere Trattoria, costruito da Ferdinando IV per ospitare i visitatori. Oltrepassate poi l’arco sovrastato dallo stemma dei Borboni sostenuto da due leoni ed entrate nella Real Colonia. A destra e a sinistra si trovano rispettivamente i quartieri operai di San Carlo e San Ferdinando, collegati al Belvedere da una scalinata a doppia rampa che abbracciano le scuderie reali e terminano su un piazzale, su cui si affaccia la chiesa di San Ferdinando Re, ricavata nel 1776 dal salone delle feste del Belvedere.
All’interno dell’appartamento reale nel Casino del Belvedere sono degni di nota gli splendidi affreschi della sala da pranzo, opera di Fedele Fischetti, con scene degli amori di Bacco e Arianna, e il bagno di Maria Carolina, con decorazioni alle pareti di Philipp Hackert.
Costeggiando l’edificio si arriva all’ingresso del Complesso Monumentale. In alto, sulla destra, si trova l’edificio che ospitava la filanda e, sopra di esso, la cuculliera, l’allevamento di bachi da seta. Fiore all’occhiello del percorso di archeologia industriale sono i telai restaurati e ancora funzionanti, gli strumenti e gli attrezzi per la lavorazione della seta e una ruota idraulica per i torcitoi della stoffa.
A pochi passi si trova il Museo della Seta, che custodisce diversi tessuti prodotti a San Leucio e amati dai nobili di tutta Europa.
Da non perdere una passeggiata nei giardini all’italiana, posti su piani diversi collegati da scalette, che si trovano nella parte occidentale del Casino del Belvedere, tra fontane, un agrumeto e diversi alberi da frutta.
…scopri a pag 2 i piatti della tradizione casertana da non perdere…
Un altro ottimo primo piatto della tradizione sono le Pettolelle con i fagioli, una pasta fatta in casa condita con cannellini, olio EVO, aglio, prezzemolo, origano, sale e pepe.
Da non perdere la Cianfotta, un contorno ottimo anche da solo con il pane, che si prepara con peperoni fritti nell’aglio, patate, cipolle, melanzane e pomodori.
Tra i secondi piatti troviamo il filetto di maiale in salsa bianca, involtini con un sugo a base di provolone, sale, pepe, peperoncino e vino bianco. Squisiti anche i piatti di pesce, tra cui le frittelle con le acciughe, i gamberi alla vesuviana, l’insalata di spaghetti con le vongole nere, tipiche del golfo di Napoli, e l’Orata all’acquapazza.
Da non perdere i dolci, tra sfogliatelle, babà, pastiera e struffoli, palline di pasta a base di farina, uova, strutto, zucchero e liquore all’anice, che vengono fritte nello strutto e avvolte nel miele caldo. Si consumano specialmente nel periodo natalizio.
COME ARRIVARE
DOVE MANGIARE
INFO
Tra i numerosi motivi per visitare il borgo toscano, spicca la Visitazione del Pontormo, opera manierista di straordinaria bellezza, la più preziosa e celebre custodita nella pieve di San Michele e San Francesco, chiesa eretta nel 1330. L’opera, di incerta datazione (1528-30 circa), si discosta dall’iconografia tradizionale per focalizzarsi sull’eccezionalità dell’evento, in un cangiare di colori e panneggi rigonfi e avvolti in un’atmosfera misteriosa e metafisica.
Persino la frazione di Carmignano chiamata Artimino merita una visita: vanta infatti, all’interno del Parco Archeologico di Carmignano, il Museo Archeologico Francesco Nicosia.
Il museo illustra la storia del centro etrusco di Artimino e del suo territorio attraverso i reperti rinvenuti: quest’area, infatti, fin dal periodo “orientalizzante” della civiltà etrusca (VII sec. a.c.), ha conosciuto uno straordinario sviluppo economico e culturale.
Sempre nella piccola frazione, la splendida Villa medicea “La Ferdinanda”, costruita nel 1596 per volere del Granduca Ferdinando I de ‘Medici, su disegno di Bernando Buontalenti, è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO da giugno 2013. Qui vi passarono, tra gli altri, anche Galileo e Leonardo.
COME ARRIVARE
INFO
“Le linee ferroviarie dell’Albula (completata nel 1903) e del Bernina (completata nel 1910) costituiscono il cuore dell’unico Sito Unesco trasnazionale italiano. La ferrovia dell’Albula è una classica ferrovia di montagna per treni a vapore. Il suo tracciato e i suoi manufatti costruiti con pietra locale costituiscono l’apice del periodo classico di costruzione di linee ferroviarie. La linea del Bernina è la tratta della trasversale alpina più alta di tutta Europa ed una delle ferrovie ad aderenza naturale più ripide al mondo. Entrambe le ferrovie collegano l’Engadina al turismo internazionale e costituiscono esse stesse un’attrazione turistica”.
I record del Trenino Rosso
Non solo. Il tratto ferroviario è annoverato tra i più alti d’Europa e una delle ferrovie ad aderenza naturale più ripide del mondo (fino al 70% di pendenza senza uso di cremagliera). Il Trenino Rosso, infatti, utilizza elettrotreni senza ruota dentata e per muoversi sfrutta uno dei principi della fisica, l’adesione alle rotaie.
Inoltre, l’altezza massima raggiunta, l’Ospizio Bernina, è situato a ben 2253 metri s.l.m. Il punto segna anche il confine geografico e linguistico tra Italia e Svizzera.
Si parte da Tirano, in provincia di Sondrio, nel cuore della Valtellina, si fa tappa poi a Campocologno e si continua alla volta di Brusio, anch’esso inserito nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO con il suo viadotto a rampa elicoidale. Si riparte poi alla volta di Miralago e di Le Prese costeggiando le rive del lago Poschiavo, dalle acque cristalline.
La ferrovia attraversa il paese e prosegue poi per l’ultimo tratto. Qui si comincia davvero a salire fino al punto massimo del passo, ben 2256 metri, attraversando pascoli di montagna, boschi verdeggianti e paesaggi da fiaba. Si arriva quindi nell’alta Valposchiavo dove si ammirano panorami mozzafiato.
Il Trenino Rosso fa poi il suo ingresso in Engandina e si ferma a Cavaglia. Il trenino riparte poi attraverso una serie di curve e tornanti fino alla fermata successiva di Alp Grum. Prima della fermata, tuttavia, è degna di nota la terrazza con vista ineguagliabile sulla meravigliosa Valle Poschiavo dove la vista spazia dal lago alle Orobie della Valtellina in una magnifica visione d’insieme.
Il tratto successivo, che porta ad Alp Grum è uno dei più spettacolari, tra viadotti, tornanti e strapiombi, a un’altezza di 2000 metri. Una curiosità: la stazione di Alp Grum è gemellata con una stazione di Tokyo, in Giappone, poiché i giapponesi presero come esempio la tecnologia “green” del Trenino Rosso per la loro linea ferroviaria.
Si riparte poi costeggiando il Lago Bianco e si arriva alla stazione di Ospizio Bernina, la più alta in tutta Europa. Qui si trova anche un ristorante dove fermarsi per gustare le specialità locali.
Le tappe successive, tra vallate e ghiacciai sono Lagallb, Diavolezza e Morterasch, tra paesaggi alpini e case che sembrano uscite da una favola. Si toccano poi Pontresina, la funicolare del Muottas Muragl e Celerina, nota come “la piccola Milano”.
Si arriva infine al capolinea, la rinomata località di St Moritz, tra locali alla moda, boutique delle griffes più famose e le piste da sci più frequentate dai vip di tutto il mondo.
…scopri che cosa vedere e mangiare a Tirano nella 2° pagina…
Il primo nucleo della cittadina è di epoca romana. L’importanza strategica, tra il Bernina, il Bormiese, l’Aprica e la Bassa Valtellina, indussero Ludovico il Moro, verso la fine del Quattrocento, a dotare Tirano di una cinta muraria per difendersi dagli attacchi dei Grigioni che volevano prendere la città per garantirsi un accesso alla Pianura Padana.
Ancora oggi, sono visibili lungo le mura le tre porte di accesso: Porta Milanese, Porta Poschiavina e Porta Bormina, dal nome delle direzioni verso cui portano le strade che le attraversano. Qualche studioso afferma che nelle porte è riconoscibile la mano di Leonardo da Vinci.
Dalla stazione del Trenino, dirigetevi verso la piazza centrale, sulla quale si affaccia il Santuario della Madonna di Tirano, costruito all’inizio del XVI secolo per celebrare l’apparizione della Vergine al beato Mario Homodei. Secondo la leggenda, fu la stessa Vergine Maria a chiedere la costruzione di un santuario, oggetto di devozione nel corso dei secoli e teatro di qualche guarigione miracolosa.
Il santuario è in stile rinascimentale, a pianta a croce latina. L’interno è suddiviso in tre navate sormontate da volte a crociera sostenute da robuste colonne. Fulcro dell’edificio è la cappella con l’altare dell’Apparizione. Spettacolare l’organo, alto più di 14 metri, in legno di larice rosso e 2200 canne, opera seicentesca.
A Tirano si trovano alcuni bei palazzi nobiliari aperti al pubblico. Come Palazzo Salis, con le sue sale decorate con affreschi pregiati e arredato con mobili d’epoca. Spicca il rigoglioso giardino all’italiana, il più grande di tutta la Valtellina.
Nel centro storico si trova anche Palazzo Lambertenghi, appartenuto all’omonima famiglia. Di fattura quattrocentesca, è stato riconvertito in struttura ricettiva e reca particolari di secoli successivi, dal Cinquecento al Settecento. Davanti al palazzo si trovano anche un bel giardino e un’antica casera.
Da non perdere una visita a Piazza Parravicini, con la sua bella fontana con particolari in pietra verde. Sulla piazza si affaccia Palazzo Parravicini, appartenuto a una delle famiglie più importanti della città. Il palazzo sorgeva vicino alle abitazioni dei contadini che oggi sono state recuperate e sono testimonianze preziose della vita quotidiana del tempo.
Degna di nota anche la Chiesa della Madonna Addolorata, restaurata nel 1664 per diventare la cappella di Palazzo Parravicini, poi passata alla famiglia Merizzi, che ne detiene ancora oggi la proprietà.
Non si possono non assaggiare i pizzoccheri, a base di farina di grano saraceno, conditi con formaggio Casera della Valtellina.
La polenta taragna, anch’essa a base di grano saraceno, deve invece il suo nome al bastone di legno (tarél) usato per mescolarla nei grandi paioli di rame durante la preparazione. Non può mancare il formaggio per accompagnarla: il Bitto Dop o il Formai de Mut dell’Alta Val Brembana.
Si preparano con il grano saraceno e formaggio Bitto anche gli sciatt, piccole frittelle salate dal colore scuro, e i chisciöi, frittelline croccanti con formaggio Casera e grappa.
Corposi e nutrienti, i taroz sono un piatto tipico della Valtellina a base di purè di patate, fagioli, fagiolini, burro e formaggio, mentre tra i dolci spicca la bisciola, a base di frutta secca, fichi, noci e pinoli.
DOVE MANGIARE
INFO
Lipari, Vulcano, Panarea, Salina, Stromboli, Alicudi e Filicudi, e i cinque isolotti di Basiluzzo, Dattilo, Lisca Nera, Bottaro e Liscia Bianca, che orbitano attorno a Panarea, sono tutte di origine vulcanica e proprio per questa loro caratteristica sono state iscritte nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2000 con la seguente motivazione:
Una bella escursione è quella che conduce alle Grotte Saracene, che si raggiungono percorrendo un sentiero che parte da Serro dell’Acqua. Le grotte di tufo sono caratterizzate da diverse stanze comunicanti, dove è possibile ancora vedere incisioni e segni votivi lasciati dagli abitanti che vi si rifugiarono attorno al 650 d.C per sfuggire alle violenze dei Saraceni.
Sull’isola si trovano anche i borghi di Lingua, a circa 2 km dallo scalo, un villaggio di pescatori sulla cui spiaggia di ciottoli si affaccia un mare cristallino. Una terrazza sul mare conduce a un laghetto di acqua salmastra dove un tempo c’erano le saline, da cui l’isola prende il nome. Qui si possono vedere ancora alcune vasche del III secolo a. C. L’area è una riserva naturale e dimora di diverse specie di uccelli, per la gioia degli appassionati di bird watching.
Sulla costa settentrionale si trova invece il borgo di Malfa, con le tipiche case eoliano di colore bianco e una bella chiesa settecentesca. Nella frazione di Pollara, che sorge sui resti di un cratere spento, sono state girate le scene de “Il Postino” di Troisi, di cui si può ancora vedere la casa dove alloggiò Pablo Neruda durante le riprese.
Da non perdere la spiaggia, che si trova sotto a una scogliera a strapiombo sul mare e da cui si possono ammirare spettacolari tramonti, annoverati tra i più belli del mondo per i colori e per gli scorci paesaggistici, dal faraglione ai profili di Alicudi e Filicudi all’orizzonte.
Nel Comune di Leni, invece, vale una visita il santuario della Madonna del Terzito, in località Val di Chiesa. Il piccolo borgo di Rinella, invece, è considerato uno dei luoghi più belli dell’isola per la presenza della meravigliosa spiaggia nera, dalla forma a mezzaluna, sormontata da grotte scavate nella roccia.
Ritagliatevi una mezza giornata per visitare Vulcanello, località dove si trova la Valle dei Mostri, popolata da sculture naturali di roccia che ricordano profili di animali e figure mostruose, ancora più suggestive al tramonto.
Rilassatevi poi in alcune delle spiagge più belle dell’arcipelago, tra cui le spiagge nere di Porto di Ponente, dall’incredibile colore grazie all’origine vulcanica dell’isola. Le pietruzze laviche si riflettono nel mare cristallino con un incredibile effetto “luccicanza”. La Spiaggia dell’Asino, invece, è un lido attrezzato su una spiaggia di sabbia nera, tranquilla di giorno e vivace la sera grazie a musica e serate danzanti.
Da non perdere la spiaggia delle Fumarole, dove le acque, in alcuni punti, ribollono per la presenza di sorgenti calde sottomarine. Infine, prima di lasciare vulcano, non perdetevi un bagno nelle piscine di fango termale, che sgorga direttamente dal sottosuolo e ha effetti benefici sulla salute e si trova poco distante dalla spiaggia delle Fumarole.
Stromboli e lo spettacolo della “Sciara del fuoco”
Per godere della sua bellezza, si consiglia di cominciare l’ascesa al tramonto (si può salire solo con una guida esperta!). Le visite guidate partono da Piazza San Vincenzo attorno alle 17. Il percorso è abbastanza impegnativo, circa 2 ore e mezzo, ma ne vale la pena.
In alternativa, si può ammirare la Sciara del Fuoco anche via mare, noleggiando una barca. Sempre via mare si può arrivare anche a Strombolicchio, un isolotto a strapiombo su un mare blu profondo, sulla cima del quale si erge un faro alimentato a energia solare. Imperdibile un bagno con maschera e boccaglio.
Chi ama lo shopping non può perdere una passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele, e vie limitrofe, dove fioriscono negozi di abbigliamento, accessori, scarpe e souvenir.
Splendidi anche gli edifici religiosi, che valgono una sosta. Tra questi c’è la Cattedrale di San Bartolomeo, la chiesa più importante dell’isola, del XVI secolo, decorata con meravigliosi affreschi floreali.
Nelle vicinanze si trova anche il Chiostro Normanno. Risale invece al Seicento la Chiesa di San Giuseppe, una delle più antiche di tutto l’arcipelago, che si affaccia sulla spiaggia.
Sulla costa est di Lipari si trova invece la bella Spiaggia del Canneto, dalla sabbia scura. A quattro km dal centro c’è invece il Belvedere Quattrocchi, tra i siti panoramici più belli delle Eolie, da cui è possibile scorgere in prospettiva i profili delle altre isole. Qui si trova anche un sito archeologico con una tomba a tholos di epoca micenea e vasche termali del periodo greco e romano.
In Contrada Caolino, invece, si trova la miniera abbandonata di una roccia bianca di natura argillosa, usata per la produzione della porcellana. Alcune di queste “roccette” galleggiano ancora nelle acque che circondano l’isola.
Alicudi e Filicudi, dove la natura regna sovrana
Filicudi, la più grande delle due, conta solo pochi negozietti e acqua e luce elettrica in alcune parti dell’isola non arrivano. È percorsa ancora oggi dalle mulattiere che un tempo collegavano tra loro le piccole frazioni ed erano l’unica via per muoversi all’interno dell’isola. L’isola, tuttavia, è nota per l’enogastronomia, grazie alla presenza di pochi selezionati ristoranti.
Ancora più selvaggia, la piccola Alicudi è consigliata agli amanti del trekking e delle escursioni. Anch’essa è costellata di mulattiere e sentieri che consentono di immergersi in paesaggi ancora estranei alla mano dell’uomo. Le acque che circondano queste due isole sono ideali per lo snorkeling. In ogni caso, il consiglio e quello di affidarsi a guide esperte.
Hanno una caratteristica dorma allungata i pomodorini a pennula, dal tipico gusto dolce grazie al microclima eoliano.
Ottimo anche il tipico formaggio di capra, prodotto con tecniche tradizionali. Si presenta con una forma cilindrica e crosta giallognola, la pasta invece è paglierina e il sapore piccante e deciso. Si trova anche con l’aggiunta di pepe o peperoncino.
Tuttavia, le Eolie sono famose per i vini Malvasia, definiti da Guy de Maupassant “il vino dei vulcani”. Nel 1973 hanno ottenuto la DOC e si trovano nella varietà da pasto, passito e liquoroso, questi ultimi ottimi per accompagnare i deliziosi dolci eoliani.
E, a proposito di dolci, quelli eoliani sono un gustoso connubio di ingredienti antichi locali e di altri importati dagli arabi durante la dominazione, come zucchero, riso, agrumi, spezie come cannella e chiodi di garofano. I Sesamini, per esempio, sono biscotti di frolla con semi di sesamo, da gustare a fine pasto con la Malvasia, insieme ai Giggi¸ palline di pasta fritta e ricoperta da una glassa a base di zucchero e vin cotto. Altre varianti sono i Piparelli, a base di mandorle, i Nacatuli, tipici del periodo natalizio, composti da una sfoglia sottile e da un ripieno di zucchero, aromi e mandorle. I Cassateddi, invece, hanno un ripieno di mandorle, fichi secchi, uva passa e nocciole.
Dalla tradizione siciliana classica arrivano invece la Cassata, un pandispagna farcito di crema alla ricotta e ricoperto da una glassa di zucchero e canditi, il cannolo siciliano, dalla tipica cialda ripiena di ricotta e arricchita con cioccolato o scorzette di agrumi, e la granita siciliana, alla frutta, caffè e cioccolato con panna montata e accompagnata da una brioche.
COME ARRIVARE
Il settore del turismo vive una crisi sconvolgente, quali sono le strategie di intervento per la regione Abruzzo?
Un esemplare di lupo (foto Coop. Il Bosso)
Panorama del Gran Sasso (foto Massimo Verdecchia)
Escursionisti sul Gran Sasso
Panorama di Punta Aderci
Alba lungo la “Costa dei Trabocchi”
Le gole del fiume Orta, nel Parco della Majella
Colori d’autunno con vista sul Gran Sasso (foto Mery Aiuto)
Il borgo di Pacentro (foto Cristian Ciliegi)
Il fascino notturno della Torre del Cerrano (foto Valentina De Santis)
Gli arrosticini abruzzesi, un piatto tipico da non perdere
Lo chef tristellato Niko Romito
I meravigliosi affreschi dell’Oratorio di San Pellegrino
La Basilica di Collemaggio (AQ), tra le eccellenze da visitare
Uno scorcio della spiaggia di Mottagrossa
Tortoreto, in provincia di Teramo, è una rinomata località balneare
Panorama mozzafiato sul Gran Sasso (foto Jean Adzerba)
Nel 1999 diventa Presidente della Provincia di Chieti, nel 2013 viene eletto in Consiglio regionale e nominato componente della Giunta Regionale con delega alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia Pesca ed Emigrazione. Rieletto al Consiglio Regionale per il Collegio della Provincia di Chieti, nel 25 Maggio 2014 all’opposizione e viene eletto come Presidente della Commissione di Vigilanza della Regione Abruzzo. Dal 2019 è di nuovo assessore della Regione Abruzzo e vista la sua profonda esperienza amministrativa gli vengono affidate le deleghe alle Attività Produttive, Turismo e Cultura
Con questa motivazione, l’UNESCO ha inserito il centro storico di San Gimignano, in provincia di Siena, nell’elenco dei siti “Patrimonio dell’Umanità”, nel 1990. Questa splendida cittadina medievale, che sorge a 56 km da Firenze, tra i colli della Val d’Elsa, nella Toscana del Chianti e della buona cucina, ha infatti conservato intatto il suo impianto trecentesco.
La sua caratteristica principale, tuttavia, sono le sue torri, che ne caratterizzano il paesaggio e la storia. Fino alla metà del Trecento, infatti, San Gimignano visse un periodo particolarmente prospero, grazie alla posizione favorevole lungo la via Francigena. Le famiglie si arricchirono e, per dimostrare il loro prestigio e concorrere tra loro, facevano a gara a chi costruiva la torre più alta e più bella. La torre comunale, detta “La Rognosa”, doveva comunque essere la più alta, ma attorno a essa ne sorsero più di 70. Oggi, ne rimangono solo tredici.
Cominciate la vostra visita da Piazza Duomo, dove si trova il Duomo, noto anche come Collegiata di Santa Maria Assunta. L’esterno è in stile romanico ma all’interno custodisce preziosi cicli di affreschi che ricoprono tutta la superficie delle tre navate. Tra gli artisti spiccano i nomi del Ghirlandaio, Taddeo di Bartolo, Memmo di Filippuccio, Lippo Memmi e Benozzo Gozzoli.
Uscite poi per ammirare Piazza Duomo, dove si incrociano le strade che conducevano a Pisa e la Francigena. Sulla piazza trapezoidale si affacciano il Palazzo Comunale, sede dei Musei Civici e della Pinacoteca. Sul lato opposto, invece, si trovano il Palazzo del Popolo, le Torri Gemelle dei ghibellini Salvucci, rivali della famiglia guelfa degli Ardinghelli, che hanno le loro torri in Piazza della Cisterna. 
Se Piazza Duomo era il centro della vita politica e religiosa, Piazza della Cisterna era in centro commerciale ed economico. Qui si trovavano botteghe e taverne e vi si teneva il mercato. La piazza si raggiunge dall’entrata sud ovest, presso la porta dell’Arco dei Becci e dei Cugnanesi. 
Resta ben poco, ma vale la pena farci un salto, invece, della Rocca di Montestaffoli, che sorge sulla collina omonima, oggi parco pubblico. Da qui si gode una splendida vista sulla città.
Le chiese di San Gimignano, scrigni d’arte
Le opere custodite al suo interno, invece, sono di epoca rinascimentale e si devono al mecenatismo di Frà Domenico Strambi che assoldò Benozzo Gozzoli, artista fiorentino, che già aveva realizzato gli affreschi della Cappella dei Magi a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Al ciclo di affreschi dedicato alle Storie della vita di Sant’Agostino, nella cappella del coro, hanno collaborato anche Pier Francesco Fiorentino e Giusto di Andrea.
Splendida anche la Cappella di San Bartolo, scolpita in marmo da Benedetto da Maiano e dall’allievo del Ghirlandaio Sebastiano Mainardi, autore anche di alcuni affreschi alle pareti e sulla volta. Il pavimento in maiolica invece è opera di Andrea della Robbia. Degno di nota anche l’altare maggiore del Pollaiolo.
Recentemente recuperata, la Chiesa di San Lorenzo in Ponte, è una delle più antiche di San Gimignano e deve il suo nome dal ponte levatoio che dal castrum del vescovo di Volterra consentiva di arrivare in Piazza della Cisterna. Costruita nel 1240, è in stile romanico con l’interno a navata unica, sormontato da un tetto a capriate.
La chiesa custodisce l’immagine votiva della Madonna del Prato dipinta da Simone Martini nel 1310, di cui oggi rimane solo lo splendido volto. Gli affreschi che ricoprono tutta la navata e il presbiterio sono invece quattrocenteschi e si rifanno a scene di ispirazione dantesca e ai santi.
Importantissima anche la figura di Santa Fina, patrona della città, nata nel 1238 e morta a soli 15 anni dopo un lungo calvario. La sua casa natale si trova in via del Castello, mentre nel Duomo si trova una cappella a lei dedicata dove sono custodite anche le sue reliquie, decorata con splendidi affreschi del Ghirlandaio sulla sua vita.
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Se volete visitare i vigneti, si trovano sulla strada che da San Giminiano porta a Poggibonsi, mentre nella Villa della Rocca di Montestaffoli si trova il Museo della Vernaccia.
La corposa cucina senese
Tra gli insaccati, troviamo il Capocollo di maiale e spezie, il buristo, scuro e morbido, preparato con il sangue di maiale impastato in cubetti di grasso, acque, spezie, sale e pepe, oppure la finocchiona, un salame morbido fatto con parti pregiate del maiale a cui vengono aggiunti semi di finocchio. Tra i formaggi, troviamo il Pecorino delle crete senesi, il Pecorino di Pienza e il Raviggiolo, tenero e dolce, fatto con il latte di pecora.
Chi si ferma in una trattoria e desidera assaggiare i piatti locali, come primo può ordinari i pici, spaghetti grossolani di acqua e farina, accompagnati da sughi di carne o di verdure. Un altro piatto della tradizione povera è la Ribollita, o minestra di pane, fatta anche con fagioli e cavolo nero. Ottime anche le Pappardelle alla lepre e la Panzanella, una zuppa fredda di pane, pomodoro, cipolla e basilico.
Tra i secondi di carne, ci sono i piatti a base di chianina, oppure l’arista di Cina Senese cotta sul mattone. Da provare la scottiglia, un misto di carne di manzo, pollo, agnello e coniglio a piccoli pezzi soffritti in olio, aglio e pomodoro.
Celebri i dolci, tra cui il Panforte, il Castagnaccio, con farina di castagne, i biscotti beriquocoli e i Ricciarelli, fatti con le mandorle e dalla tipica forma a rombo.
COME ARRIVARE
INFO
“Le Necropoli di Cerveteri e Tarquinia rappresentano un capolavoro del genio creativo dell’uomo: i dipinti murali presenti su vasta scala a Tarquinia, sono eccezionali sia per qualità formali che per il contenuto delle raffigurazioni che rivelano aspetti della vita quotidiana, della morte e delle credenze religiose degli antichi Etruschi. Il contesto funerario di Cerveteri riflette gli stessi schemi urbanistici e architettonici della città antica. Le due Necropoli costituiscono una testimonianza unica ed eccezionale dell’antica civiltà etrusca, l’unico tipo di civiltà urbana dell’Italia pre-romana. Inoltre, la rappresentazione della vita quotidiana nelle tombe affrescate, molte delle quali riproducono nello schema architettonico la tipologia delle case etrusche, è una testimonianza unica di questa cultura scomparsa. Molte delle tombe di Tarquinia e di Cerveteri rappresentano tipologie di costruzione che non esistono più in nessuna altra forma. Le Necropoli, repliche degli schemi urbanistici della città etrusca, sono tra le più antiche nella Regione.”
La civiltà Etrusca, infatti, costituisce ancora oggi, per molti aspetti, un mistero. Di probabile origine indoeuropea, gli Etruschi si stabilirono nell’Italia centro settentrionale, tra le odierne Toscana e Lazio, a partire dal IX secolo a.C, dando vita a una civiltà avanzata, con un sistema legislativo e urbanistico moderno, una cultura ed espressione artistica arrivata fino a noi attraverso, soprattutto, alle testimonianze funerarie.
Arrivati al culmine della loro espressione storica, attorno al VI secolo a.C, gli Etruschi sono poi scomparsi, probabilmente assorbiti dalla potente civiltà romana. Gli studiosi, tuttavia, sono ancora alla ricerca delle origini di questa popolazione per molti versi ancora misteriosa. Ecco, allora, perché le necropoli di Tarquinia e Cerveteri rappresentano un prezioso unicum.
La necropoli della Banditaccia, invece, risale al IX secolo a.C e si estende su 20 ettari, dove sono stati rinvenuti circa 20 mila camere funerarie. Quello che la rende unica è la disposizione delle tombe, organizzate secondo un piano urbanistico simile a una città, con strade, quartieri, piazzette.
Ogni sepoltura, poi, ha caratteristiche diverse, a seconda sia del periodo storico che dello stato sociale della famiglia a cui apparteneva. Alcune hanno la forma di capanne o casette, altre sono estremamente dettagliate e decorate, altre ancora sono scavate nella roccia o sono “tombe di famiglia” a tumulo. Tra le più belle c’è la Tomba dei Vasi Greci, del VI secolo, a cui si accede attraverso un corridoio che ricorda un tempio etrusco.
La Tomba della Cornice, invece, è introdotta da un breve camminamento che conduce all’ingresso. È suddivisa in un’ampia stanza centrale, sulla quale si affacciano tre stanze funerarie principali, e due camere minori con altrettanti letti funebri.
La Tomba dei Capitelli, invece, deve il suo nome alle fattezze del tetto, che riproduce quello delle case con una struttura di travi di legno.
La sepoltura più celebre, tuttavia, è la Tomba dei Rilievi del IV secolo a.C a cui si accede da una lunga scala scavata nella roccia, che conduce a una grande sala con un soffitto sorretto da due colonne con capitelli eolici. Nella sepoltura si trovano ben tredici nicchie funerarie matrimoniali, realizzate in stucco dipinto con oggetti domestici, animali, fiori e cuscini rossi, a testimonianza del rango della famiglia, vissuta tra il IV e il III secolo a. C.
Il Museo Nazionale di Cerite e l’odissea delle ceramiche greche
È possibile quindi ammirare testimonianze delle necropoli della zona, tra cui il Sepolcreto di Sorbo, risalente all’Età Villanoviana, e dalla Necropoli della Banditaccia, in particolare dalla Tomba dei Sarcofagi e dalla Tomba di Tasmie. Qui si trovano anche numerose ceramiche in bucchero, vasi funerari, anfore, coperchi scolpiti di sarcofagi e oggetti di uso quotidiano.
Fiore all’occhiello del museo, tuttavia, sono il Cratere e la Krilyx di Eufronio, due ceramiche a figure rosse su sfondo nero risalenti al V secolo a.C, entrambe espressione della raffinata arte ceramica ateniese.
I due preziosi pezzi hanno una storia molto travagliata. Sono stati infatti trafugati durante scavi illegali nell’area di Cerveteri e portati all’estero. Per lungo tempo sono stati esposti, rispettivamente, al Metropolitan Museum di New York e al Getty Museum di Malibù. Finalmente restituiti all’Italia, sono stati prima esposti al Museo Etrusco di Villa Giulia e, dal 2015, al Museo di Cerveteri.
La sua peculiarità sono le circa 200 tombe dipinte, la più antica delle quali risale al VII secolo a.C, che letteralmente “disegna” uno spaccato delle credenze, della vita quotidiana e dei costumi degli Etruschi. Tra le più belle è famose c’è la Tomba delle Leonesse, del IV secolo, una piccola camera sepolcrale con un tetto a doppio spiovente e affrescata con raffigurazioni di uccelli e delfini, oltre che con scene di vita quotidiana della classe nobiliare.
La Tomba del Cacciatore, invece, è stata realizzata proprio come se si trattasse di una tenda da caccia, con addirittura la medesima struttura interna in legno.
Splendida anche la Tomba della Caccia e della Pesca, che si compone di due camere, nella prima delle quali sono raffigurate scene della danza dionisiaca all’interno di un bosco sacro, mentre nella seconda ci sono i ritratti dei defunti e scene di caccia e di pesca.
Il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia
Le collezioni si articolano su tre piani. A piano terra è possibile ammirare una serie di sarcofagi in pietra della metà del IV secolo a.C, tra cui spiccano i sarcofagi Laris e Velthur e i sarcofagi del Magistrato, del Sacerdote, del Magnate e dell’Obeso. 
Al primo piano, invece, è possibile fare un interessante viaggio nella storia, dall’epoca villanoviana a quella romana. Si parte dall’ultima stanza, che conserva i reperti più antichi del periodo Villanoviano (IX-VIII secolo a.C) e si prosegue nelle stanze successive con i cimeli della civiltà Fenicia ed Egizia. Si passa poi alle ceramiche corinzie del VII-VI sec. a. C e ai buccheri etruschi, fino alle ceramiche attiche del VI secolo.
Splendida la collezione di ex voto proveniente dall’Ara della Regina, un tempio che sorgeva sul punto più alto dell’acropoli etrusca di Pian della Civita, cioè l’antica città di Tarchna, una delle più importanti di tutta l’Etruria. Al secondo e ultimo piano, invece, sono custodite alcune importanti tombe e affreschi, tra cui la Tomba del Triclino, la Tomba delle Biche, la Tomba della Nave e la Tomba delle Olimpiadi. 
Tuttavia, il pezzo più prezioso e unico al mondo è l’altorilievo dei Cavalli Alati, una lastra di 1,15 metri di altezza e 1,25 di lunghezza che era posto sul frontone dell’Ara della Regina. Datata tra il V e il VI secolo a.C, all’epoca del suo ritrovamento era frammentata in centinaia di pezzi ed è stata ricostruita grazie a una minuziosa opera di restauro, che ha consentito anche di riportare alla luce i colori originali dei cavalli, ocra e rosso.
Una tavola dal sapore antico
Le uve trebbiano, malvasia e chardonnay producono eccellenti bianchi, mentre il Montepulciano, il Sangiovese e il merlot regalano altrettanto ottimi rossi. Due le DOC, Cerveteri e Tarquinia, a cui si aggiunge la IGT Costa Etrusco Romana.
Dall’antico cardo etrusco sono derivati i carciofi IGT di Ladispoli, a cui si aggiungono il Broccoletto di Anguillara, il finocchio di Tarquinia e la Carota di Maccaresi, mentre tra la frutta primeggia il pesco. Dai monti Ceriti arrivano i prelibati tartufi, senza contare l’alta qualità del miele.
Dagli allevamenti di Fiumicino, Cerveteri e Bracciano e dai pascoli dei Monti della Tolfa arriva la carne del Vitellone di Maremma, mentre dagli allevamenti ovini si ricava il latte per il Caciofiore di Columella, che ancora si prepara come nel I secolo d. C.
Un altro prodotto tipico è il pane storico di Canale Monterano, presidio Slow Food, che viene cotto al forno con le bucce di mandorle e nocciole. Il lago di Bracciano e il lago di Martignano forniscono il pesce d’acqua dolce, mentre dal mare arriva il pesce per il celebre fritto di paranza e per la zuppa di pesce civitavecchiese. 
Per un autentico pasto tradizionale, potete cominciate dagli antipasti, scegliendo mozzarella di bufala, ricotta romana e prosciutto laziale. Tra i primi, il più celebre e celebrato sono gli Spaghetti alla Carbonara. Ma sono da assaggiare anche le Pappardelle al sugo di Cinghiale o le Fettuccine ai porcini. 
Tra i secondi, il piatto principe è la porchetta, oppure potete variare con la selvaggina, tra cui piatti a base di cinghiale e lepre. Dulcis in fundo, assaggiate le celebri ciambelle al vino, da sole o inzuppate in un buon vino bianco.
COME ARRIVARE 
INFO
La professione di liutai inizia a svilupparsi a Cremona nel XVI secolo, coinvolgendo nel lavoro di bottega intere famiglie, tra cui gli Stradivari, gli Amati e i Guarneri, che poi si tramandarono l’arte e i suoi segreti di padre in figlio. Ancora oggi, sono più di 150 le botteghe dei maestri liutai cremonesi che ogni giorno rinnovano la tradizione dei grandi maestri del passato.
Quest’ultima, richiede che la creazione dei violini sia esclusivamente manuale, nessuna parte deve essere di provenienza industriale e anche il legno utilizzato deve essere stagionato naturalmente. Ogni dettaglio, poi, anche se sembra solo decorativo, ha in realtà un significato profondo nella realizzazione dello strumento.
Il risultato di questa perizia è che ogni violino che esce dalle mani dei maestri liutai di Cremona è unico e straordinario. Inoltre, ogni artigiano riesce a costruire da tre a sei strumenti all’anno, assemblando a mano più di 70 pezzi intorno a uno stampo, secondo le diverse risposte acustiche di ogni singolo pezzo, ognuno dei quali è fatto di un legno specifico.
L’arte dei liutai è talmente ammirata e ambita che Cremona è diventata un punto di riferimento mondiale per chi desidera apprenderla. Qui, infatti, si trova la Scuola Internazionale di Liuteria, frequentata da studenti italiani e stranieri, che nel loro percorso di studi imparano l’arte della costruzione degli strumenti, ma anche la storia e la tecnica che, nei secoli, ha portato questa tradizione antica ai massimi livelli.
Il Museo del Violino e la casa di Stradivari
Nella sezione Lo scrigno dei tesori, invece, si può ammirare una preziosa collezione dei dodici tra i più significativi strumenti della liuteria cremonese. Tra questi c’è un Carlo IX Andrea Amati del 1566, il più antico. Il più recente della collezione è invece un violino del 1941 realizzato da Simone Fernando Sacconi.
Il museo custodisce anche una collezione permanente di liuteria contemporanea, che include gli strumenti premiati con una medaglia d’oro al Concorso Triennale Internazionale degli Strumenti ad Arco “Antonio Stradivari”, istituito nel 1976, una sorta di “Olimpiadi” della liuteria.
Altra chicca del museo è l’Auditorium Arvedi, dove si tengono le prove e le audizioni degli strumenti antichi, suonati da musicisti famosi nell’ambito di un calendario annuale di appuntamenti musicali. Per la sua acustica perfetta, l’Auditorium è stato premiato nel 20016 dall’Associazione Design Industriale.
Infine, il museo è la sede dell’associazione internazionale Friends of Stradivari, di cui fanno parte coloro che possiedono, usano o custodiscono gli strumenti capolavoro dei grandi maestri. Un ‘esposizione permanente consente inoltre di ammirare alcuni di questi appartenenti a collezioni pubbliche e private di tutto il mondo.
Da non perdere poi una visita alla Casa di Antonio Stradivari, che si trova in Corso Garibaldi 7. Qui il celebre maestro liutaio visse con la moglie Francesca Ferraboschi e qui creò alcuni dei suoi violini più celebri. Tra questi ci sono il Clisbee del 1669, la viola Mahler del 1672, il violino Sunrise del 1677 e il violino Hellier del 1679, e alcune rare chitarre. La casa è riconoscibile da una targa commemorativa posta sul muro esterno.
Vale la pena poi salire sul Torrazzo, che vanta il record di “campanile storico più alto d’Italia”. Misura infatti 112 metri di altezza e consente di ammirare la città dall’alto, con i suoi inconfondibili tetti rossi che spuntano nel verde della Pianura Padana attraversata dal fiume Po. Per salire fino alla cima bisogna “faticare” per ben 502 scalini.
Sul Torrazzo si trova poi l’orologio astronomico, che con i suoi 8,20 metri di diametro è tra i più grandi del mondo. Basti pensare che il Big Ben è un metro di meno.
Altra eccellenza cremonese è il Battistero romanico a pianta ottagonale. Ha due lati in marmo, lo stesso utilizzato per costruire il Duomo, mentre gli altri sono stati lasciati allo stato grezzo.
Sempre sulla piazza di affaccia anche il Palazzo Comunale medievale, ma rimaneggiato nei secoli successivi. È sede della municipalità cittadina da otto secoli, ma si possono visitare le sale del secondo piano, che custodiscono alcuni capolavori di artisti del Cinquecento e Seicento.
Accanto al Palazzo del Comune si trova la Loggia dei Militi, dove si tenevano le riunioni dei cittadini più ricchi di Cremona, membri della Società dei Militi. Da notare, sotto il portico, lo stemma della città, che riporta un doppio simulacro che ricorda l’eroe greco Ercole che, secondo la leggenda è stato il fondatore di Cremona.
Cremona da gustare
Tipica della zona è la mostarda, frutta mista candita e insaporita con la senape, da gustare accompagnata al Gran Bollito alla cremonese, oppure ai formaggi. Tra i secondi piatti spicca anche il Cotechino Vaniglia, dalla sfumatura dolce. Tra i primi, invece, da non perdere i marubini, una pasta ripiena con brasato, salame, formaggio Grana e noce moscata, da mangiare in brodo.
Dulcis in fundo…Cremona è la patria del torrone, al quale è dedicata una grande festa annuale. Il primo, infatti, sarebbe stato servito il 25 ottobre 1441 al banchetto di nozze, celebrate proprio a Cremona, tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Il celebre dolce, poi, sarebbe stato modellato con la forma del Torrazzo.
E, a proposito di torrone, merita una visita la Bottega Sperlari, in via Solferino 25, il negozio più antico della città. Aperto nel 1836, produce da allora il celebre dolce. Oltre al torrone, tra le prelibatezze dolci locali spicca la Torta Bartolina, a base di uva fragola, e la Torta Turunina, che si prepara con la granella di torrone.
COME ARRIVARE
INFO
“La creazione comune di Lanfranco e Wiligelmo è un capolavoro del genio creatore umano nel quale si impone una nuova dialettica dei rapporti tra architettura e scultura nell’arte romanica. Il complesso di Modena è una testimonianza eccezionale della tradizione culturale del XII secolo e uno degli esempi eminenti di complesso architettonico in cui i valori religiosi e civici si trovano coniugati in una città cristiana del Medioevo.”, si legge nelle motivazioni che hanno portato al riconoscimento di tutela.
Tuttavia, Modena è anche uno scrigno di tesori golosi, tradizioni culinarie conosciute in tutto il mondo. Ma cominciamo dal cuore della città, la sua cattedrale, anzi, il Duomo, come viene chiamato qui, e dalla Ghirlandina, la torre campanaria dalla forma inconfondibile.
L’esercito barbaro, quindi, passò oltre senza saccheggiarla. Ogni anno, poi, proprio il 31 gennaio, la città festeggia il suo patrono con una grande fiera, a cui partecipano tutti i modenesi, tra bancarelle e manifestazioni sacre e profane.
Ma torniamo alla cattedrale. L’incarico venne dato all’architetto Lanfranco, mentre allo scultore Wiligelmo vennero commissionate i bassorilievi, considerati il suo capolavoro, al punto che il duomo di Modena viene ancora oggi conosciuto come “il libro di pietra”. L’obiettivo, infatti, in origine era quello di fare conoscere le Sacre Scritture e gli episodi legati alla vita del Santo attraverso le immagini, dal momento che la maggior parte degli abitanti allora era analfabeta.
Partiamo allora dalla facciata, dove, in una sequenza che sembra quella di un film, sono scolpite alcune scene dell’Antico Testamento, come la creazione di Adamo, la cacciata dal Paradiso Terrestre e altre storie della Genesi. Ma fate attenzione ai particolari, perché in questo capolavoro romanico ogni scultura, anche la più piccola, non ha solo un valore decorativo, ma un profondamente simbolico.
Continuando ad ammirare la facciata, spicca il meraviglioso rosone, in stile gotico, opera del Trecento dei Maestri Campionesi, sormontato dalla Croce di San Geminiano, sotto alla quale ci sono i simboli dei Quattro Evangelisti. Il portale maggiore è invece sostenuto da due leoni stilofori e che sono probabilmente stati recuperati da un sepolcro romano e sono, quindi, molto più antichi.
Proseguendo ancora, si trova la trionfale Porta Regia, in pregiato marmo rosso di Verona, sormontata da un’edicola che custodisce una statua del Santo, che tuttavia è una copia dell’originale, conservata ai Musei del Duomo, il cui ingresso si trova in via Lanfranco, di fronte alla cattedrale. Davanti alla porta si trovano altri due leoni stilofori.
Proprio in via Lanfranco, una pittoresca stradina ottocentesca, si trova il lato del duomo dove spicca la Porta della Pescheria, anch’essa “difesa” da due leoni stilofori. La sua peculiarità sono i bassorilievi e sculture dettagliate che raffigurano, tra gli altri, l’allegoria dei mesi dell’anno e i mestieri. Sull’architrave, invece, sono scolpite favole francesi con gli animali come protagonisti, mentre sull’arco, scene del Ciclo Arturiano dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
Entrando nella cattedrale, invece, si notano subito le tre navate in cui è suddivisa. Tra i capolavori, ci sono il Presepe in terracotta di Antonio Begarelli del 1527 e l’Adorazione, o “Madonna della Pappa” di Guido Mazzoni, del 1480 con statue a grandezza naturale, situate nell’abside di destra.
Nella cripta, invece, si trovano le reliquie di San Geminiano. Le spoglie del vescovo santo vengono esposte ogni anno il 31 gennaio, in occasione della festa del patrono.
Un altro dei “misteri” è rappresentato dai bassorilievi del Ciclo Arturiano, sulla Porta della Pescheria, di cui vi abbiamo parlato prima. Sì, perché, oltre a essere la rappresentazione più antica del mondo è anche un “re Artù prima di re Artù”, dal momento che la prima versione scritta delle avventure dei Cavalieri della Tavola Rotonda vide la luce, nel 1138, vent’anni dopo la fine della realizzazione delle sculture. Non si tratta, però, di premonizione: infatti, la spiegazione più logica è quella che le storie del mitico monarca siano state prima tramandate oralmente e portate a Modena dai molti pellegrini che, percorrendo la Francigena, arrivavano in città per recarsi a Roma. Altri studiosi sono invece propensi a pensare che le figure rappresentati non siano i Cavalieri della Tavola Rotonda, ma quelli di Carlo Magno.
Un altro particolare interessante è rappresentato dalla “colonna dei Templari”, una colonna ofitica, cioè annodata, che si trova nella Porta Regia. In Italia ne esistono solo 24 e la più antica è quella presente nel pulpito della pieve di San Pietro a Gropina, in Toscana, risalente al VIII secolo. Quella modenese, tuttavia, risale al 1209 e si rifà direttamente alla tradizione mediorientale del Tempio di Salomone a Gerusalemme. Modena, infatti, in passato era crocevia dei Cavalieri Templari, come dimostra anche la presenza della Maison des Templaire. 
Spostandosi all’interno della cattedrale, di fianco al complesso scultoreo del Mazzoni si trova la lapide di Gungeberga, una stele funeraria di una nobildonna longobarda rinvenuta durante i lavori di restauro nel 1881. Il mistero riguarda la data riportata nell’iscrizione, il 12 giugno del 570 d. C, accompagnata dai nomi dei consoli in carica in quel periodo. Tuttavia, l’impero romano è ufficialmente caduto il 22 agosto del 476 d.C. Molte teorie si sono sbizzarrite sull’esistenza di salti temporali o mondi paralleli. Molto probabilmente, invece, la lapide, che è stata usata come sostegno del muro, riporta una spaccatura ed è stata assemblata alla bell’e meglio, causando però il qui pro quo che ha entusiasmato, nei secoli, gli studiosi.
Altra curiosità è lo “sgabello del Boia”, murato nella colonna di fronte al pulpito nella navata centrale e chiuso da un lucchetto. Nel Medioevo, infatti, i sermoni dei predicatori costituivano una specie di spettacolo. E mentre il popolo si accalcava e si spingeva, le famiglie più nobili e in vista avevano invece i posti riservati. Compreso il boia, che godeva di questo piccolo privilegio poiché…era un mestiere che non voleva fare nessuno!
I Musei del Duomo
Tra i più belli ci sono le metope originali del Duomo, che sulle facciate sono state invece sostituite da copie. Le figure, originalissime e curiose, si pensa siano tratte dal Liber Monstuorum, il “Libro dei mostri”, che includeva le figure simboliche, mitiche o leggendarie che si credeva popolassero i confini del mondo allora conosciuto. Tra questi la più famosa è la Potta, una figura ermafrodita, che tuttavia, farebbe riferimento a una donna di nome Antonia, vissuta attorno al 1227 e che ebbe la bellezza di 42 figli!
Tra le altre figure ci sono gli Antipodi, l’Ittiofago, una figura umana dalla testa di uccello intento a mangiare un pesce, lo Psillo, un giovane ritratto con un drago, la Sirena a due code, l’Uomo dai capelli lunghi, e la Fanciulla con tre braccia.
Alta 86,12 metri, la Ghirlandina è stata costruita per i primi sei piani insieme alla cattedrale. Nel 1261, tuttavia, si decise di “alzarla” per competere, si dice, con le torri bolognesi. Fu chiamato Arrigo da Campione che aggiunse la guglia gotica che, oltre ad “alzare” la torre, ebbe anche la funzione di bilanciare la pericolosa pendenza che si faceva sempre più minacciosa verso la cattedrale. Ancora oggi, la Ghirlandina non è completamente diritta!
In occasione della Festa del Patrono e in altri periodi straordinari, si può salire sulla torre attraverso una ripida scala. La prima tappa è la Sala della Secchia Rapita, dove si trova una copia del “trofeo di guerra”, una vecchia secchia, che i modenesi strapparono agli eterni rivali, i bolognesi, durante la Battaglia di Zappolino del 1325, che fu cantata da Alessandro Tassoni nell’omonimo poema eroicomico. La secchia originale, invece, è stata trasportata nel Camerino dei Confirmati del vicino Palazzo Comunale, dopo una serie di tentativi di…rapimento!
Continuando a salire lungo una scala a chiocciola di circa 200 scalini si arriva prima alla Stanza dei Torresani, dove alloggiavano un tempo i guardiani della torre, poi alla Sala delle Campane, con il “campanone” di due tonnellate. Si sale ancora attraverso un’altra scala a chiocciola costruita nel Seicento e si arriva infine alle balaustre della cuspide e fino alla vetta per ammirare un panorama superbo della città.
Piazza Grande e il Palazzo Comunale, gli altri due “patrimoni”
Proprio sotto al Palazzo si trova una grossa pietra grezza di calcare di Verona dalle sfumature rossastre. È la famosa Préda Ringadora (Pietra Arringatora), che nei secoli ha svolto diverse funzioni. Tra queste quella di “pietra del vituperio”, nel Medioevo, per chi non pagava i debiti o aveva compiuto reati minori. Il reo era costretto a essere esposto al pubblico ludibrio, deriso e umiliato finché non faceva ammenda. Successivamente, funse da pulpito per predicatori e arringatori delle folle (da cui il nome) e su di essa vennero persino esposti i corpi di chi moriva di morte violenta affinché fosse riconosciuto dai parenti.
Se osservate invece il lato del Palazzo all’angolo con via Castellaro, noterete una statua di donna, nota come La Bonissima. Anch’essa tra i simboli della città, risale circa al 1268, anche se ci sono diverse teorie su chi possa rappresentare la statua. Alcuni studiosi sostengono che si tratti della nobildonna Bona, che durante una carestia sfamò i modenesi più poveri, altri che si tratti di Matilde di Canossa, altri ancora che si tratti dell’allegoria della “Bona Stima”, cioè dell’ufficio preposto al controllo delle misure commerciali.
I sapori di Modena
Celebre anche per la carne lavorata di suino, (nel Comune di Castelnuovo Rangone è stato dedicato persino un monumento al maiale), il territorio modenese produce il Prosciutto di Modena, ma anche i ciccioli, anche nella golosa versione “frolla”, cioè fritta, salami, coppa, mortadella, ma anche lo zampone e il cotechino, carne macinata di maiale insaccata nella cotica della zampa anteriore il primo, e di lavorazione simile ma di diverso aspetto e spessore della cotenna il secondo.
Tra i primi piatti troviamo i celebri tortellini, una pasta ripiena dalla forma simile a un ombelico, grazie a una leggenda nata al confine del territorio di Bologna, a Castelfranco Emilia. E poi, ancora, i passatelli, a base di Parmigiano Reggiani, pangrattato, noce moscata e uova, da mangiare, come i tortellini in brodo di cappone. Senza dimenticare le lasagne, le tagliatelle al ragù, i tortelloni con ripieno di ricotta e spinaci.
Piatto unico e gustoso, lo gnocco fritto, triangoloni di pasta che viene appunto fritta nello strutto, si accompagna ai salumi modenesi. Dalla tradizione montanara arrivano invece le crescentine o tigelle, dalla forma tonda e cotte su pietra, da consumare con salumi, formaggi molli, mostarde e con il pesto modenese, a base di lardo o pancetta battuti, aglio e rosmarino e una spolverata di Parmigiano Reggiano.
Dalla montagna arriva anche il borlengo, una sfoglia sottile ottenuta da una “colla” di acqua, farina e sale fatta cuocere su un’apposita piastra, da gustare con la cunza, un pesto di lardo simile a quello per le tigelle.
Ottimi anche i dolci, tra cui il bensone, un pane dolce cotto al forno e decorato con grani di zucchero, anche nella versione farcito con marmellata, ottimo pucciato nel Lambrusco. Da provare anche la zuppa inglese e gli amaretti. La versione modenese è morbida, a base di zucchero e pasta di mandorle.
Dalla vicina Vignola arriva invece la Torta Barozzi, inventata nel XIX secolo dal pasticcere Eugenio Gollini e dedicata all’architetto Jacopo Barozzi, suo concittadino. La ricetta, ancora segreta, è stata brevettata e prodotta a tutt’oggi dagli eredi del suo inventore.
Un nome su tutti, l’Osteria La Francescana dello chef pluristellato Massimo Bottura, in via Stella, che nel suo medagliere vanta tre stelle Michelin e un primo posto al “World’s 50 best restaurants”. Un avvertimento, però, le prenotazioni si fanno con diversi mesi di anticipo, ma vale la pena visitarlo anche solo da fuori.
Spostandosi nel quartiere della Pomposa, si trova un altro ristorante stellato, l’Erba del Re dello chef Luca Marchini, che si occupa anche del menù dell’Osteria La Pomposa “Al re gras”. Un altro imperdibile “luogo del gusto” è il Mercato Coperto Albinelli, a pochi passi da Piazza Grande. In stile liberty, risale agli anni Venti ed è costruito sul modello dei mercati francesi.
Tra i più belli e meglio conservati in Italia, offre sia la possibilità di gustare pietanze gustose sul posto sia di acquistare dai banchi colorati e dalle piccole botteghe in muratura pane, fiori, latticini, pesce, salumi, frutta e verdura fresca.
Di fronte al mercato si trova la Trattoria Aldina, che offre piatti tipici della cucina modenese nell’ambiente e nel calore di una vera e propria casa, tra tortellini, carrelli di bolliti, tagliatelle e lasagne, ma anche arrosti, polpettoni, bensone e zuppa inglese.
Il via Ganaceto fermatevi invece all’ Osteria “Da Ermes”, un altro locale che è un’“istituzione” per tutti i modenesi. In un ambiente rustico e familiare, tra tavoli in legno e travi a vista, si possono mangiare piatti della tradizione, ma il plus è la simpatia del titolare!
In via dei Servi, a pochi passi dal Duomo, in una cantina seicentesca si trova invece la Taverna dei Servi, dove gustare zuppe, salumi, lasagne, tortelloni e tortellini. Alla fine di via Farini, la via che porta al maestoso Palazzo Ducale, si trova invece la Salumeria Giusti, annoverato tra i “Locali storici”. Risale infatti al 1605 ed è tra i più antichi d’Europa.
Se non sapete resistere ai dolci, invece, il Largo San Giorgio si trova la Pasticceria Remondini, attiva dal 1936, con il suo laboratorio artigianale che sforna amaretti, cannoli alla crema, bensoni, torte alle tagliatelle, tortelli dolci e molto altro.
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