All’Isola d’Elba, sulle tracce di Napoleone
Ei fu. Siccome immobile,
Dato il mortal sospiro,
Stette la spoglia immemore
Orba di tanto spiro,
Così percossa, attonita
La terra al nunzio sta,
Muta pensando all’ultima
Ora dell’uom fatale;
Così Alessandro Manzoni scrisse di getto “Il 5 maggio”, appena appreso della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta il 5 maggio 1821, nell’isola di Sant’Elena, sperduto lembo di terra nell’oceano Atlantico, dove il generale che si fece imperatore era stato condannato all’esilio sei anni prima.
Quest’anno ricorrono esattamente 200 anni da quel giorno. E, se la figura di Napoleone Bonaparte, nato francese e non italiano per appena due mesi, ad Ajaccio, in Corsica, dove i suoi avi si erano trasferiti dalla natia Toscana, è assai controversa, noi ci rifacciamo ancora una volta ai versi del Manzoni, che lo descrisse “due volte nella polvere, due volte sull’altar”, domandandosi se “Fu vera gloria?” e lasciando “Ai posteri l’ardua sentenza”. Intanto, vi proponiamo un itinerario sulle tracce del grande generale all’Isola d’Elba, dove Napoleone Bonaparte arrivò il 3 maggio 1814, e vi soggiornò per appena nove mesi.
Portoferraio, il “quartier generale”
Quando arrivò all’Isola d’Elba, Napoleone Bonaparte venne accolto come Sovrano dell’Isola. In realtà, vi era stato mandato in esilio dopo la sconfitta nella battaglia di Lipsia, in seguito alla quale era stato costretto ad abdicare al trono di Francia. Nonostante la sua breve permanenza, tuttavia, si adoperò per migliorare il sistema viario dell’isola e per recuperare e abbellire i luoghi che egli stesso scelse come dimora.
Possiamo dire che, nei nove mesi in cui l’ex imperatore dimorò all’Elba, stabilì il suo “quartier generale” nella zona di Portoferraio, da dove può partire il vostro weekend sulle “tracce di Napoleone”.
Come residenza principale scelse Villa dei Mulini, così chiamata perché venne fatta costruire dove un tempo si trovavano due mulini a vento, sul promontorio di Portoferraio, posizione strategica che gli consentiva di tenere sotto controllo chi arrivava dal mare. Napoleone progettò personalmente la villa, fece aggiungere il piano superiore e fece ristrutturare un piccolo teatro. Scelse poi di persona gli arredi. Quelli originali sono andati purtroppo perduti, ma quelli che si possono vedere in quello che oggi è il Museo Nazionale sono comunque di epoca napoleonica.
Sempre a Portoferraio, nella località omonima, si trova Villa San Martino, dove Napoleone amava trascorrere brevi periodi di relax. Visitando la villa, si possono oggi ammirare pregiate stampe ottocentesche e arredi d’epoca, oltre a splendide stanze affrescate.
Merita una visita anche la Chiesa della Misericordia, sempre a Portoferraio, dove, ogni anno, proprio il 5 maggio, viene celebrata una messa in onore e ricordo di Napoleone.
Di fianco alla chiesa, poi, si trova il Museo dei Cimeli di Napoleone, che conserva, oltre a testimonianze e documenti, la riproduzione del sarcofago nel quale sono conservati i suoi resti e un calco in bronzo della testa e della mano dell’imperatore.
Fermatevi per una visita anche al Teatro dei Vigilanti, fatto costruire da Napoleone per gli abitanti dell’Elba, trasformando la vecchia chiesa del Carmine, dove, Covid permettendo, si tiene ancora un ricco cartellone di spettacoli.
Presso il Centro Culturale De Laugier, invece, ha sede la Pinacoteca Foresiana, con una sala interamente dedicata a Napoleone. Ci sono anche alcuni libri che il generale donò all’isola, un suo ritratto nelle vesti di Imperatore e documenti e cimeli d’epoca.
Infine, spostandosi alle pendici del Monte Giove, in località Marciana, si trova il santuario della Madonna del Monte, il più antico di tutta l’Elba. Ci si arriva percorrendo uno splendido sentiero immerso nel silenzio dei boschi, che si affaccia a tratti su splendidi scordi panoramici. Al santuario, Napoleone soggiornò per alcuni giorni tra l’agosto e il settembre del 1814.
Sant’Elena, l’ultima dimora dell’Imperatore
Oltre all’Elba, c’è un’altra isola legata al destino dell’imperatore, e anch’essa legata all’esilio. È la piccola isola di sant’Elena, oggi Territorio Britannico d’Oltremare, un lembo di terra di appena 122 km quadrati situata nell’Oceano Atlantico Centro Meridionale, a circa 1900 km dalle coste dell’Angola.
Ma come ci finì Napoleone? Dopo la sconfitta di Waterloo, egli tentò di raggiungere gli Stati Uniti. Venne però consegnato agli Inglesi, suoi acerrimi nemici, che decisero di confinarlo nel loro possedimento più sperduto del mondo, affinché non potesse più dare fastidio. Dopo due mesi di nave, Napoleone sbarcò a Sant’Elena, il 15 ottobre 1815, insieme al suo valletto, al suo medico personale e alcuni fedelissimi che non vollero abbandonarlo.
Il 10 dicembre 1815 si stabilì a Longwood House, che sarà la sua ultima dimora. La casa era sorvegliata costantemente e l’ex imperatore era guardato a vista e sottoposto a vessazioni da parte del governatore inglese dell’isola, Hudson Lowe. Napoleone si spende sei anni dolo, alle 17.49 del 5 maggio 1821, per un tumore allo stomaco. Fu sepolto per sua volontà nella Vallée du Géranium. Sulla sua tomba fu riportata solo la scritta “Napoleone”.
Nel 1840, il corpo del generale ed ex imperatore venne riportato in Francia su ordine di Luigi Filippo I, in accordo con gli Inglesi, e venne deposto all’ Hotel des Invalides.
Si salpa ogni sabato alle 18 da Salivoli, nei pressi di Piombino, dove si arriva comodamente in macchina. Dopo una breve navigazione si arriverà all’Isola d’Elba dove si resterà incantati dagli scorci e dai colori dell’isola unica per i suoi colori e per le sue quiete baie.
Veleggiando tra le isole
In alternativa, si farà rotta verso sud per esplorare l’Isola del Giglio e Giannutri, avvistare Montecristo e forse anche sbarcare sull’isola.
Si navigherà in acque abitate da delfini e balene in un susseguirsi di calette deliziose dove gustare alla fonda il tramonto in compagnia di un buon Pastis, circondati dalla profumata macchia mediterranea.
Tra cetacei e piatti tipici
La tradizione enogastronomica delle isole non mancherà di sorprendere; nelle passeggiate a terra, oltre a visitare siti storici o di interesse naturalistico, si avrà modo di gustare piatti tipici scegliendo tra uno dei tanti ristorantini nei caratteristici porticcioli. Scoprire queste isole in barca a vela è davvero il modo migliore per apprezzarne tutte le sfumature, i colori, i profumi, i contrasti.
Quanto costa
La quota comprende: uso dell’imbarcazione, skipper, sistemazione a bordo in cabine doppie, tender e fuoribordo, Assistenza Medica.
INFO
Il giorno dopo è proprio la volta delle spiagge. Sarà la facilità con cui si può raggiungere questo piccolo angolo di paradiso – i traghetti partono da Piombino con la frequenza di una linea metropolitana – o saranno le sensazioni di tranquillità e serenità che si prova una volta messo piede sulla sabbia chiara di una delle sue spiagge, certo è che il luogo sembra essere sempre avvolto in un’atmosfera di assoluta pace.
A me è sufficiente un weekend, meglio se lungo, per ricaricare le pile. La magia dell’Elba la respiro soprattutto lungo le sue coste, tra spiagge, scogliere e il mare che non esce mai dal campo visivo ovunque mi stia trovando, in un continuo gioco di forme, colori, ambientazioni uniche e mai uguali.
Sono 150 le spiagge dell’isola d’Elba, descriverle tutte è impossibile: io, come fanno gli elbani, scelgo dove andare in base a come spira il vento. Quella che preferisco in assoluto è la spiaggia del Forno, la più piccola delle tre che si aprono nel golfo della Biodola. Tranquilla, intima – è lunga appena 120 metri – composta di sabbia fine e dorata, dove si affaccia un piccolo agglomerato di casette caratteristiche di colori pastello. È la spiaggia dove da bambini io e mia sorella vivevamo allo stato brado per tutto il mese di settembre.
Intima, ma anche spettacolare, anche la spiaggia di Punta delle Ciarpe, a sinistra della spiaggia dell’Innamorata di Capoliveri, dove sono visibili le tracce dell’attività mineraria immerse nella macchia mediterranea. A destra, tra gli scogli di punta di Pareti, è presente un’altra caletta che adoro: è quella della Fetovaia, nel comune di Campo nell’Elba.
Non è una spiaggia semplicemente bella, è favolosa: qui il fondo di sabbia bianca contribuisce alla colorazione turchese della baia. Sabbia a parte, è tutto il contesto paesaggistico che lascia a bocca aperta. Uno scenario caraibico con il piccolo, omonimo, promontorio che cinge la baia proteggendola dai venti più umidi provenienti da nord. Unico inconveniente l’affollamento nei mesi estivi, specialmente ad agosto.
Come in tutte le località balneari, vanno forti i beach party (molto frequentata è la spiaggia di Cavoli, nel comune di Campo nell’Elba) e gli aperitivi pre-serali, ma non mancano discoteche e locali con musica dal vivo. E comunque, se si vuole bere un super Mojito e ascoltare buona musica, si va a Marciana Marina, allo Slocum Samba Cafè, sul porto: ci passo le serate, perché Guido – il titolare – è un vero artista nella preparazione del cocktail e un grande intenditore di musica.
Bolzano – Non tanto la città quanto il Lago di Braies, in Val Pusteria, un raro gioiello della natura. Quando lo vedi sembra di ritrovarsi in una fiaba: d’estate è colore smeraldo, in inverno è coperto da una coltre di ghiaccio e neve. Magia assicurata!
Venezia – Ci sono angoli di questa città meno battuti, ma a mio avviso splendidi quanto Rialto, San Marco e Canal Grande: come il Sestiere Castello, Ca’ Zenobio degli Armeni, lo Squero di San Trovaso dove si costruiscono e riparano le gondole, o ancora la Scala Contarini del Bovolo.
Maldive – Selvagge e lussuose allo stesso tempo, tra incantevoli spiagge bianche, acque cristalline e straordinario mondo marino: una delle 1200 isole che formano l’arcipelago è un luogo da visitare almeno una volta nella vita.
Samarcanda (Uzbekistan) – Una delle città più splendide dell’Asia: il solo Registan con le sue tre madrase vale il viaggio. E poi lo spettacolare viale delle tombe della dinastia timuride.
Tromsø (Norvegia) – Più che la città (400 km a nord del Circolo polare artico) lo spettacolo dell’aurora boreale, ben visibile dalle campagne limitrofe durante i mesi invernali.
Ushuaia (Argentina) – È l’ultima città della Terra, un crocevia di avventure: a piedi, in bici, in auto, in barca. I colori e i suoni di questo lembo all’estremo Sud nel pianeta restano indimenticabili.
È per questo che almeno una volta nella vita si deve sbarcare all’Elba. È multiforme, sa giocare con le sue molte facce, parlare lingue differenti. Una varietà che seduce e conquista. In n solo giorno si può passare dalle “lisce di granito” ai paesaggi lunari color ocra delle miniere, facendo una sosta lungo le cristalline coste turchesi che furono toccate dagli Argonauti.
L’Elba è democratica: puoi esperienze a contatto con la natura, serate mondane, appuntamenti culturali. E nonostante sia diventata ormai una delle mete più apprezzate dai viaggiatori, riesce a mantenere intatto il suo sapore genuino e selvatico che la rende affascinante.
Otto comuni, una ventina di centri abitati e una storia millenaria la rendono un concentrato di arte e cultura non riducibile al solo immaginario turistico-balneare. E così, il primo giorno, lo si può dedicare alla storia e alla natura.
Le sue strette stradine, che compongono un saliscendi continuo, si congiungono nella piazza centrale: una sorta di belvedere che si affaccia sui tetti della cittadina e sul mare. Negozietti, ristoranti sfiziosi con i tavolini per strada e gelaterie si susseguono, fra scorci da cartolina e balconi in fiore.
Quando c’è brutto tempo mi rifugio sempre in una delle due miniere di ferro. E tutte le volte scopro sempre qualcosa di nuovo, non sono mai uguali. Si chiamano Calamita e Ginevro e le raggiungi a piedi da Capoliveri.
Se alle 19,30 sono ancora a Capoliveri non posso non sedermi ai tavolini, affacciati sulla piazza Matteotti, del Controvento, bar che oggi si definirebbe di tendenza ma che ho sempre frequentato per i suoi aperitivi speciali.
Alternativa alle miniere è il Parco Minerario di Rio Maggiore, poco più a nord: mi emoziono tutte le volte che entro e vedo quei paesaggi che mi ricordano il suolo lunare.
Sul promontorio di Portoferraio c’è la Villa dei Mulini, scelta da Napoleone come residenza: secondo me la più bella. C’è poi la Villa San Martino che non fu abitata a lungo ma dove si possono ammirare stampe dell’800 e arredi d’epoca. Alla Chiesa della Misericordia il 5 maggio si celebra sempre una messa in suo onore: vale la pena passare per vedere come e quanto gli elbani gli siano affezionati.
A fianco si può visitare il Museo dei Cimeli di Napoleone e, poco distante, il Teatro dei Vigilanti costruito proprio su iniziativa di Napoleone. L’ultima traccia napoleonica a Portoferraio è all’interno del Centro Culturale De Laugier, che dedica all’imperatore un’intera sala contenente alcuni libri donati alla città e altri oggetti dell’epoca.
A Marciana, alle pendici del monte Giove, si trova il Santuario – il più antico dell’Isola – dove Napoleone soggiornò per alcuni giorni tra agosto e settembre 1814. Si raggiunge attraverso un sentiero in salita: da ragazzo ci mettevo una mezz’oretta, oggi mi sa che mi ci vuole un quarto d’ora di più.
