Nantes, la città della fantasia
(Italian and English version)
MARZO IN THE WORLD – per una volta: Nantes, Francia
Di Isabella Brega. Foto di Maurizio Fabbro
Quando un viaggio ti cattura e ti regala spazi per sognare e tempo per riflettere ascolti la sua voce e i suoi segreti, accetti di perderti, di confrontarti con l’ignoto, con i suoi ritmi e le sue regole. A mano a mano che ti allontani dall’abitudine cominci a conoscere e a sperimentare nuovi linguaggi, nuove possibilità di raccontare il mondo. Sospendi il tempo del quotidiano, metti in pausa il fragore assordante dei doveri, ti senti più leggero e riannodi quei fili spezzati che ci fanno ritrovare e arricchiscono il nostro io.
A Nantes, la città bretone affacciata sulle rive della Loira, il filo di Arianna da seguire è una sottile linea verde disegnata per terra. Il filo della storia, dell’arte e della fantasia, che sottende il passato e ridisegna il futuro e che nei suoi 12 chilometri di lunghezza inanella i luoghi e i monumenti che caratterizzano la città natale dello scrittore Jules Verne, l’autore fra gli altri del Viaggio al centro della Terra e di Ventimila leghe sotto i mari.
Fino al XIX secolo città sfilacciata da due fiumi, la Sèvre e l’Erdre, Nantes è fiorita sul suo porto, opulento e feroce, il primo di Francia, con i suoi cantieri navali e il traffico di merci, ma anche sul dolore degli schiavi, scambiati con caffè, cotone e zucchero di canna provenienti dalle colonie come Haiti, Santo Domingo, Martinica e Antille.
Città d’acqua che sa di burro e di sale
Nantes sa di burro e di sale. Gli ingredienti dei suoi celebri biscotti LU –nella cui ex fabbrica, con la sua torre tutta stucchi, oro e colori pastello, è stato ricavato il centro culturale polivalente Lieu Unique – ma anche la fragranza bon-ton dei fastosi palazzi degli armatori nantesi su quella che un tempo era l’isola cittadina Feydeau, che divideva in due la Loira, mentre la sapidità le viene dalle provocazioni dell’arte contemporanea non meno che da quell’oceano che si respira nel vento e si percepisce nel suo cielo, smaltato e terso come solo le città di mare sanno regalare. È invece l’ultimo tratto della Loira, nel quale si insinua l’irrequietezza selvatica del mare, a regalarle una dolcezza languida e malinconica.
Sostenibile e creativa
Chiusi negli anni Ottanta i cantieri navali, superata una grave crisi economica, la città ha saputo reinventarsi e ridisegnare il proprio futuro, conquistando il primato di città più vivibile di Francia. Ha deciso di puntare sul turismo, soprattutto quello sostenibile, investendo in piste ciclabili, battelli elettrici, camere d’albergo eco-certificate e parchi (ogni abitante ha a disposizione 57 metri quadrati di verde), ha recuperato il suo centro storico e creato una vasta area pedonale.
Ha messo a punto un efficiente sistema di mezzi pubblici, ma soprattutto si è messa in discussione e si è reinventata come luogo di creazione, condivisione e sperimentazione artistica, ben rappresentato dalle opere d’arte contemporanea della biennale Estuaire e dal festival Le Voyager à Nantes, lungo due mesi. Un luogo dove le istallazioni artistiche disseminate nelle sue vie, nei suoi spazi pubblici e lungo il canale della Loira non sono vissute dai suoi abitanti come corpi estranei, meri accessori decorativi, ma sono connessi allo spirito della città e intessuti nell’ordito urbano.
Il salotto buono di Nantes
Il quartiere medievale di Bouffay, con i suoi ristoranti, i bar, i negozi e le casette a graticcio che abbracciano la cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo, prezioso scrigno gotico della sontuosa tomba di Francesco II e Margherita di Foix (1507), e il candido palazzo rinascimentale , imprigionato dalle mura, di quell’Anna di Bretagna, due volte regina di Francia, sono la meta ideale del primo giorno di un weekend alla scoperta di questa poliedrica città. La cui storia può essere completata dal salotto buono della borghesia di Nantes nel XVIII-XIX secolo, il quartiere di Graslin, con i suoi ampi viali, le piazze ornate da fontane alle quali si aggrappano ninfe e dei, l’Opéra neoclassica, il Passage Pommeraye, bomboniera di putti, scalinate e negozi, e il tempio della gastronomia locale, La Cigale, delirio ornamentale art nouveau, Muscadet frizzante e bechamelle.
INFO NANTES
Dove dormire: Sōzō Hotel nel cuore di Nantes, è un boutique hotel 4 stelle dall’atmosfera unica, infatti è stato ricavato da una cappella di fine ‘800, Notre-Dame-desAnges, ospita 24 camere e suites personalizzate www.sozohotel.fr
Eventi futuri: la città è il punto di partenza di un nuovo itinerario originale che porta da Rennes a Saint-Malo, fino a Mont-Saint MIchel. Un percorso fra tesori, arte e storia, mix di verità oniriche e di sguardi contemporanei. www.nantes-tourisme.com ; inoltre ogni anno Nantes si anima grazie al Voyage à Nantes, che si rinnova ogni anno con idee e artisti sempre diversi www.lwvoyageanantes.fr
Come arrivare: voli diretti da Milano, Roma, Venezia, Napoli e Pisa
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(Italian and English version)
MARCH IN THE WORLD – for once: Nantes, France
By Isabella Brega. Photo by Maurizio Fabbro
When a journey captures you and gives you space to dream and time to reflect, you listen to its voice and its secrets, you accept to lose yourself, to confront the unknown, its rhythms and its rules. As you move away from habit, you begin to get to know and experience new languages, new ways of telling the world. You suspend the time of the everyday, you pause the deafening din of duties, you feel lighter and you reknit those broken threads that make us rediscover and enrich our selves.
In Nantes, the Breton city on the banks of the Loire, the Ariadne’s thread to follow is a thin green line drawn on the ground. The thread of history, art and fantasy, which subtends the past and redraws the future and which, in its 12 kilometres of length, rings the places and monuments that characterise the birthplace of the writer Jules Verne, the author of Journey to the Centre of the Earth and Twenty Thousand Leagues Under the Sea, among others.
Vue aérienne de Nantes, pointe de l’île de Nantes. © Régis Routier | Ville de Nantes
Up until the 19th century, a city fringed by two rivers, the Sèvre and the Erdre, Nantes flourished on its port, opulent and fierce, the first in France, with its shipyards and trade in goods, but also on the pain of slaves, traded for coffee, cotton and cane sugar from colonies such as Haiti, Santo Domingo, Martinique and the Antilles.
City of water that tastes of butter and salt
Nantes tastes of butter and salt. The ingredients of its famous LU biscuits -in whose former factory, with its tower all stucco, gold and pastel colours, is the multi-purpose Lieu Unique cultural centre – but also the bon-ton fragrance of the sumptuous palaces of Nantes shipowners on what was once the Feydeau city island, which divided the Loire in two, while savouriness comes from the provocations of contemporary art no less than from that ocean that can be breathed in the wind and perceived in its sky, glazed and clear as only seaside towns can provide. It is instead the last stretch of the Loire, in which the wild restlessness of the sea creeps in, that gives her a languid and melancholic sweetness.
Sustainable and creative
When the shipyards closed in the 1980s and the city overcame a serious economic crisis, it was able to reinvent itself and redesign its future, winning the title of France’s most liveable city. It has decided to focus on tourism, especially sustainable tourism, investing in bicycle paths, electric boats, eco-certified hotel rooms and parks (each inhabitant has 57 square metres of green space), it has restored its historic centre and created a vast pedestrian area.
It has developed an efficient public transport system, but above all, it has challenged and reinvented itself as a place for creation, sharing and artistic experimentation, well represented by the contemporary art works of the biennial Estuaire and the two-month-long Le Voyager à Nantes festival. A place where the artistic installations scattered in its streets, public spaces and along the Loire Canal are not experienced by its inhabitants as extraneous bodies, mere decorative accessories, but are connected to the spirit of the city and woven into the urban fabric.
The good living room of Nantes
The medieval district of Bouffay, with its restaurants, bars, shops and half-timbered houses embracing the cathedral of Ss. Peter and Paul, a precious Gothic casket of the sumptuous tomb of François II and Marguerite de Foix (1507), and the white Renaissance palace, imprisoned by the walls, of that Anne of Brittany, twice queen of France, are the ideal destination for the first day of a weekend discovering this multifaceted city. Whose history can be complemented by the drawing room of the bourgeoisie of Nantes in the 18th-19th centuries, the Graslin quarter, with its wide boulevards, squares adorned with fountains to which nymphs and gods cling, the neoclassical Opéra, the Passage Pommeraye, a bombon of cherubs, stairways and shops, and the temple of local gastronomy, La Cigale, an art nouveau ornamental delirium, sparkling Muscadet and bechamelle.
INFO NANTES
Where to stay: Sōzō Hotel in the heart of Nantes, is a 4-star boutique hotel with a unique atmosphere, in fact it has been converted from a late 19th century chapel, Notre-Dame-desAnges, and houses 24 rooms and suites customised www.sozohotel.fr
Upcoming events: the city is the starting point of a new original itinerary from Rennes to Saint-Malo and Mont-Saint-Michel. A journey through treasures, art and history, a mix of dreamlike truths and contemporary glances. www.nantes-tourisme.com ; in addition, every year Nantes comes alive thanks to the Voyage à Nantes, which is renewed every year with ever-changing ideas and artists www.lwvoyageanantes.fr.
Piazza Registan
Tomba di Daniele
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Camere vista mare con arredi di alta classe, una bella spa, uno spettacolare buffet-breakfast con tanto di champagne Moet & Chandon e ostriche fresche. Le cortesie continuano nelle camere dove ho trovato come benvenuto una bottiglia di Porto Nieporrt… Veramente 5 stelle!
Al timone troviamo lo Chef Arnaldo Azevedo, nativo di Porto. Ha debuttato in cucina nel ristorante dei genitori a Ermesinde. È seguita la scuola Santa Maria da Feira e lo Sheraton Pine Cliffs di Algarve, località di ottima tradizione culinaria e sede di grandi chef come Hans Neuner, che Arnaldo definisce “Grande fonte di ispirazione per tutti coloro che lavorano nell’alta cucina e, come lui, ce ne sono molti”.
Tutte le degustazioni sono abbinate a formaggi, salumi o dolci tradizionali portoghesi, mentre per gli appassionati barman, esiste una Cocktail Experience, dove si insegna a preparare due cocktail classici e a creare il proprio drink.
L’isola appartiene politicamente al Venezuela. In particolare, è parte dell’unico stato insulare del paese, Nueva Esparta, che comprende anche la chiassosa e animata Isla Margarita, meta preferita dei turisti di tutto il mondo, che dista appena 20 km via mare, e la piccola e quasi disabitata Cubagua. Dalla parte opposta, invece, l’isola “guarda” la ricca Penisola di Araya, nello Stato di Sucre, famosa per le sue “miniere” di sale e per la vivacità culturale delle sue città, tra cui Carupano, dove, ogni anno, si tiene il Carnevale più bello e sontuoso di tutto il Venezuela.
L’itinerario che vi proponiamo questa settimana porta proprio alla scoperta di questa piccola isola dalle spiagge bianchissime e dalle acque cristalline, paradiso per coloro che desiderano trascorrere una vacanza in completo relax, lontano dalla “pazza folla” e in armonia con la natura.
Proprio la “due ruote” è il mezzo migliore per visitare l’isola. Le ridotte dimensione del Coche, infatti, consentono di visitare le principali attrattive in circa due ore. Cominciamo allora il nostro itinerario da San Pedro, la capitale.
San Pedro è la tipica cittadina turistica, tranquilla, colorata, che si affaccia su uno dei mari più belli dei Caraibi, costellata da deliziosi negozietti e piccoli ristoranti, dove gustare pesce sempre fresco, crostacei ed altre specialità della cucina locale. Il fulcro della capitale è Plaza Bolivar, dove si affaccia la Chiesa di San Pietro, patrono della città.
Una delle attrazioni più visitate della capitale è la singolare Pietra del Piache, una grotta naturale sormontata da una grossa pietra, che funge da tetto. La grotta ospita anche una statua della Madonna. Una leggenda, piuttosto nefasta, narra che il giorno in cui la pietra cadrà a terra, l’intera isola sarà inghiottita dal mare.
Un’altra bella escursione è quella al Cimitero delle ostriche, che si trova nel porto naturale di El Bichar. Si tratta di un luogo molto singolare, caratterizzato da piccole colline di conchiglie, dalle forme bizzarre, risultato del lavoro di un’impresa di allevamento e lavorazione di molluschi. Una volta che gli animali hanno, per così dire “lasciato” le loro conchiglie, queste vengono accatastate fino a formare, nel tempo, le bizzarre colline.
Relax sulle spiagge più belle del Coche
Proseguendo ancora in direzione oraria, si incontra la suggestiva laguna delle salinas, in passato, come nel presente, fonte di sostentamento per l’economia dell’isola, insieme alla pesca e al turismo. Alle spalle delle saline si staglia un paesaggio mozzafiato di pianure deserte che, a mano a mano che ci si avvicina al centro abitato de La Uva, si trasforma in un bassorilievo di colline dagli incredibili colori, che spaziano dal color terracotta all’argento e al viola.
Quasi alla stregua di un diamante incastonato tra queste morbide alture, la selvaggia Playa de El Coco è un prezioso gioiello della natura. Più piccola, per estensione, rispetto a La Punta, offre, intense suggestioni visive, per quel suo spuntare all’improvviso dalle scogliere scolpite dal vento. Qui si può godere della visione di tramonti infuocati e di orizzonti infiniti, dove il cielo ed il mare si toccano, fino a sembrare un tutt’uno.
Poco distante, si trova anche la piccola e romantica Playa El Amor che, come sembra suggerire il nome, è assai adatta alle coppie in luna di miele per l’atmosfera intima ed accogliente. La spiaggia è cinta in un duplice abbraccio dalle scogliere e da un mare cangiante, che spazia dall’azzurro al blu intenso.
Proseguendo ancora, lungo il periplo dell’isola, si incontrano, in successione, i centri abitati di El Guamache, El Amparo e Guinima, tutti di piccole dimensioni.
La storia dell’Isla de Coche, in questo senso, è assai simile a quella della Penisola di Araya, nello Stato di Sucre, che si trova sulla costa proprio di fronte all’isola e dispone di una vasta laguna salina. I primi europei ad arrivare nella zona, nel 1499, furono gli Spagnoli, attratti dai giacimenti di perle. Anche le saline del Coche furono colonizzate, poiché il fondo della laguna era assai ricco di perle. Gli Spagnoli, tuttavia, non focalizzarono la loro attenzione sul sale, che in Europa era molto richiesto per la conservazione dei cibi.
Al contrario, gli Olandesi, più consapevoli della ricchezza che avevano a portata di mano, agli inizi del XVI secolo cominciarono l’estrazione del sale sotto gli occhi degli Spagnoli, troppo concentrati sulle perle. Agli olandesi si aggiunsero anche gli inglesi. Quando, alla fine del secolo, i giacimenti di perle andarono esaurendo, finalmente, gli spagnoli cominciarono a rendersi conto sia dell’importanza delle saline, sia del fatto che altri se ne stavano servendo da diversi decenni. La situazione diede origine a una serie di battaglie tra i colonizzatori europei.
Gli spagnoli, allora, nel 1618, decisero di costruire sulla Penisola di Araya un’imponente fortezza, la cui costruzione si protrasse per 50 anni. Una volta completata, nel 1726, un violento uragano trasformò la laguna salina in un golfo, rendendo, di fatto, impossibile la raccolta del sale. Stessa sorte subirono le saline del Coche, ma le acque si ritirarono prima rispetto alla terraferma, consentendo la ripresa dell’attività.
Gli spagnoli, perso ogni interesse economico, decisero di abbandonare la zona, non prima di avere raso al suolo la fortezza. Ogni tentativo si rivelò vano e, finite le munizioni e la polvere da sparo, lasciarono la Real Fortaleza de Santiago de Léon de Araya a vigilare le acque dell’oceano. Oggi, le salinas della penisola di Araya, insieme a quelle del Coche, sono le producono circa mezzo milione di tonnellate di sale all’anno, la più corposa di tutto il Venezuela.
Un altro spuntino sostanzioso è rappresentato dalle empanadas, fagottini di pasta ripieni di carne, formaggio o pollo, che vengono fritti in abbondante olio. L’hervido, invece, è una minestra di pollo, manzo, carote, patate e altre verdure, anch’essa molto ricca.
Passando ai piatti di carne, una vera prelibatezza è il lachon, il maialino da latte allo spiedo, farcito con riso, legumi, carne di maiale trita. Il muchacho, invece, è un arrosto di manzo in salsa, mentre il sanchoco, è uno stufato di manzo, pollo, pesce e verdure.
Il piatto nazionale, invece, è il pabellón criollo, un piatto unico a base di manzo, riso, formaggio, fagioli neri e tajada, platano maturo fritto. Assai celebre il parrilla venezuelano, la carne alla griglia, diffusa pressoché ovunque.
Sull’isola del Coche, la parte del leone la fanno i piatti di pesce, come la sopa de pescado, la classica zuppa di pesce, il pescado frito, un gustoso fritto misto, l’árroz con mariscos, il risotto ai frutti di mare, e dolci, come il turron de coco, a base di cocco in scaglie, e l’arroz de coco, riso dolce con cocco in scaglie.
Tra le bevande, i succhi di frutta costituiscono una vera delizia per il palato e per combattere il caldo. Dolce e corposa, la chicha è una bevanda dolce, densa e lattiginosa, preparata con riso e zucchero, mentre il papélon con limon è un dissetante a base di zucchero e succo di limone.
COME ARRIVARE
DOVE MANGIARE
INFO
Proseguiamo la nostra camminata per ritrovarci davanti a una struttura che ricorda i templi greci: la 
Testo e Foto © Cesare Zucca
Frederiksborg
Rosemborg
Deriva da un pittoresco borgo di pescatori sull’isola di Bornholmm ed è fatto di tartine smørrebrød, cioè fette di pane di segale imburrate e tradizionalmente ricoperte da svariati tipi di toppiing: anguilla, aringa, salmone, gamberetti e altri pesci affumicati oltre a versioni con carne o vegetariane a base di uova accompagnate da ravanelli, cipolla rossa. l’aneto, l’erba cipollina e barbabietole.
Cosa mangiare a Bruges
Un museo sorprendentemete ‘in azione’, dove in alcune sale succedono dei veri e propri happening che ospitano sedute di tatuaggio artistico, classi di disegno e a volte artisti conosciuti come il fumettista Arno Vanheule e le sue vignette sulla storia di Marat.
Tanta curiosità, ma mai chiesta la ricetta, semmai apprezzata l’abilità e immaginata per la mia cucina che è metà spagnola e metà francese, che ama creatività e fantasia, con un occhio alle tecniche giapponesi.
The Augustin è un boutique hotel rinnovato in stile moderno, e si trova a meno di 1 km dalla Stazione di Bruxelles Midi e a 200 metri dalla fermata della metropolitana Anneessens. ‘La struttura offre una sala fitness, una reception aperta 24 ore su 24, e la connessione Wi-Fi gratuita, 
Personale estramemente cordiale e attento e gentile, basta pensare ai fiori freschi recapitati in camera al mio arrivo… Camere spaziose, dotate di ampie finestre con vista sulla strada o sul patio-giardino, tutte fornite di aria condizionata, scrivania, minibar, area salotto, alcune includono un frigorifero, mentre altre offrono un minibar. C’è un tranquillo bar per relax o per un drink, il breakfast è soddisfacente e, per posizione e servizio, questa struttura si merita un ottimo voto. 
I vini top
